北京顶级餐厅“蟹”宴美酒搭配秘籍(组图)

　　据说，“大闸蟹”一名源自阳澄湖，当地人会在“秋风起，蟹脚痒”的时候于湖中港湾处设下竹闸，并在竹闸之上放置灯火，夜晚时分，蟹们会寻光而来，仿佛飞蛾扑火一般爬上竹闸，并由此被捉，故称“闸蟹”。

　　其实，“蟹脚痒”源于其“春心萌动”，一只生长于自然界的大闸蟹每年会在霜降前后从湖河之地往河海交汇处回游，赶着去谈那生命中最重要的一次恋爱，以传宗接代、繁衍后代。到了次年春夏时分，蟹苗则顺着潮汐逆流而上，回到江河、湖泊、池塘、水田中生长。正如老饕们所熟知的那样：菊留秋色蟹螯肥。所不同的是，农历9月是雌蟹的成熟期，而再往后一个月，则是雄蟹耀武扬威的时节。

　　我们常将最勇敢的人称之为“第一个吃螃蟹的人”，由此不难想象，蟹曾经是多么凶猛可怖的动物。在大闸蟹还没有名字的时候，人们管它叫“八足双螯”，而第一个对它下嘴的则是夏朝的巴解。相传，在大禹治水的时候，人们为了赶工期，常常在晚上点燃灯火来照明，而光线则吸引附近农田里大批的蟹汹涌而至，场面那是相当的惊人，很多人逃跑不及而被夹伤。当时负责施工的“工程监理”巴解命人挖了一条壕沟，同样以灯火诱蟹前来，之后再用沸水浇灌下去，没想到这些八足双螯的怪物竟然转瞬之间变得色泽澄红，鲜香扑鼻。于是，巴解大着胆子尝了一下，从此人类的美食menu上便多了“大闸蟹”一味。

　　尽管我们不知道当初巴解是怎样把蟹吃下去的，但春秋时期的古籍《周礼·天官·庖人》中却详细记载了蟹的吃法。那上面说，“供祭祀之好羞”，好羞即四时八节所吃的食物，其中之一便是“青州蟹胥”，蟹胥就是蟹酱，把蟹的骨肉捣散，和以盐做成酱慢慢享用。也就是说，距今3000多年前的周朝，下至小民、上至宫室均吃螃蟹和蟹酱。在这之后又相继出现了酱蟹、腌蟹、蜜蟹、糖蟹、糟蟹、醉蟹、煮蟹、蒸蟹、蟹包、蟹酿橙、蟹黄鱼翅等斑斑蟹迹，而爱蟹之人更是不计其数：毕卓，晋朝为官，虽政绩平平，然嗜蟹如命，曰：“右手持酒杯，左手吃蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”隋炀帝，贵为天子，但却对螃蟹“疼爱有加”，每次见了螃蟹，必亲自将蟹壳擦拭干净，然后将金缕制成的龙凤图案仔细地粘贴上去。苏轼，面对螃蟹自称“馋太守”，作诗之时仍对螃蟹念念不忘，没事儿便吟道：“空烦左手持新蟹，漫绕东篱嗅落英”，“蛤半熟而含酒，蟹微生而带糟”。陆游，比苏东坡更爱蟹，用他自己的话说，差不多一见螃蟹就流口水，原话为“蟹螯暂擘馋涎堕”。

　　蟹不美，谁会爱？大闸蟹之味美令我坚信，除了过敏之人，所有人均愿意在吮净残留在手指上的最后一抹蟹黄后，意犹未尽之余暧昧地低唤其名：亲爱的大闸蟹！