来自伦敦的安德森与谢泼德(Anderson&Sheppard)，是萨维尔街上唯一一家仍然保留全定制模式的店铺，绝妙技术体现在它甚至可以按照客户的要求用报纸做布料剪裁出一套合体西装，而且客户可以放心地穿着它赶赴派对。已故设计师亚历山大-麦昆(Alexander McQueen) 也曾在这里实习过。

Anderson&Sheppard萨维尔街店铺

　　绝对坚守

　　如果想要一件安德森与谢泼德的西装外套，就必须经过至少27次不同身体部位的量体，从而得到属于你个人的制衣数据。今年搬到新址的安德森与谢泼德老店设计了开放式制衣间，所有客户都可以亲眼看到服装剪裁、缝制的过程，但除此之外，什么都没有改变。“我们是萨维尔街上唯一一家仍然保留全定制模式的店铺，没有成衣出售、没有半定制服务，更没有品牌连锁，我们的服务甚至没有超越国界。”安德森与谢泼德的量体师傅一边娴熟地为客人量体，一边解释道。他身边的工作人员将所有的量体数据一一记录在了一个皮面的本子上，那里面同样记录着其长期客户查尔斯王子、美国舞蹈家阿斯泰尔(Astaire)等众多王室名流的资料。

　　如果客户不满足于只是挑选现有的布料或纽扣，安德森与谢泼德会和供应商一同开发他梦想中的面料和辅料。

　　只有量体才意味着独一无二的定制，而不仅仅是改改身长和袖长。它源于17世纪的一个术语bespoke (定制) ，那时裁缝把全部布料放在店铺里，一个客人选择了一块布料后，就表示它已经“讲定了”，由此一个裁缝为一个客人单独设计制作衣服的行为被称做定制。一旦经过量体，所有的数据将通过剪裁师傅的手变成几片1:1的纸样，作为安德森与谢泼德的客户，这些纸样将被永远保留在店里，如果客人有新的定制需求，它们就会再次被派上用场。

　　优雅的自由

　　英国伦敦的萨维尔街最早专为皇家定制军服、骑马服，后演变成西装定制。所以有人开玩笑说：“那些英国裁缝做惯了军服，做出来的西装只有在立正时最显合身。”但在20 世纪初，裁缝弗雷德里克-斯科尔特将西装从军装及法庭装束中解放出来，弗雷德里克的设计吸引了温莎公爵。直到1919年，整个服装界都掀起了在正式场合着这种风格西装的风暴。弗雷德里克的徒弟皮尔-安德森 (Per Anderson)和西德尼-霍雷肖-谢泼德(Sidney Horatio Sheppard)继续发展了这种风格，从那时起，安德森与谢泼德就以垂感好、肩部舒适且袖洞较高的优雅西装而闻名。

　　“衣服完全贴合胸线和肩膀剪裁，允许穿着者自由活动。” 舞蹈家阿斯泰尔最经典的试衣步骤莫过于他曾经在安德森与谢泼德的试衣间让工人把地毯卷起，然后尝试在硬木地板上跳舞。如果在他跳跃而起的时候，西装的领子还在脖子上，就说明这件衣服已经完全合适了。而另一些剪裁特色则被像Eugene Goossens和Leopold Stokowski这样的交响乐指挥家所推崇。安德森与谢泼德剪裁的西装袖洞位置偏高而且小，穿着者抬动胳臂时，肩袖既不会向上跑，也不会往后跑，这得益于纯手工缝制的棉布垫肩。“我们从来不使用海绵垫肩。”现任公司经理约翰-希契科克自豪地说道。

　　创意定制

　　“安德森与谢泼德的西装经得起时间考验，无论是风格还是耐用性！” 约翰-希契科克说，“一件10年前的西装也可能被认为是件新西装。”事实上，3年前查尔斯王子在迎娶卡米拉的时候，就选择了安德森与谢泼德在13年前为他定制的那件西装。

　　不过人们对服装的要求永远超乎想象。安德森与谢泼德的一名老客户――英国一家著名报业集团的掌门人有一次需要一件非常特别的派对装束，而他拥有的众多安德森与谢泼德定制西装都不能满足。

　　“他要去参加一个化装舞会，而他的定制需求是用他自己出版的报纸为他制作一身服装，” 约翰-希契科克描述了他们是如何用报纸剪裁出一件即使走路转身也不会破烂的西装的：“由于报纸非常脆弱，我们不得不先根据他的体形剪裁出模型，然后再使用报纸作为最终面料来包裹服装。”这的确在技术上是一个非常高难的工作，需要把报纸剪成特殊的形状以保证足够的运动空间。尽管派对上这位客户可能有点紧张，但毫无疑问他的着装非常成功。

　　人们有时并不满足于只是挑选一块现有的布料，比如曾经有一位希腊船商就想用饰有纯金条纹的布料制作西装，而安德森与谢泼德就需要和面料供应商一同为他开发这样的布料。不过大多数客户还只是希望在花色和布料质地上有所变化。

　　你觉得创意定制会改变安德森与谢泼德吗？“什么也没有变，” 约翰-希契科克说道，“所有的工序都是手工缝制，每件西装都不会少于50个工时。