总体来说，2011年份的勃艮第(Burgundy, Bourgogne)葡萄酒在口感方面很好地体现了葡萄园间的差异。
在两周前的伦敦(London)葡萄酒品尝会中，有几百家勃艮第生产者带来了自己2011年份的葡萄酒供品尝。正如我所料，与我十一月在科多尔(Côte d’Or)品尝的顶级佳酿相比，这些酒在活泼性上逊色不少。
在2011这个年份，勃艮第的顶级葡萄酒将会因其良好的表现而大受欢迎，但产区内的非顶级葡萄酒则有些缺点——红葡萄酒过于瘦弱，白葡萄酒水感太重。我在伦敦所品尝的葡萄酒中，能够获得高分的寥寥无几，而且除了极少部分佳酿外，该年份绝大多数葡萄酒余香都不够持久。在从勃艮第漂洋过海来到伦敦的漫长旅途中，白葡萄酒在经受舟车劳顿方面表现得更好，可能是因为它们中的大部分都经过完全处理后才进行装瓶。红葡萄酒则在圣诞节(Christmas)前从橡木桶中进行取样，在通过喷硫进行稳定化处理后才装瓶——它们此次能够表现得如往常一样好实属奇迹。
如世界其他产区的霞多丽(Chardonnay)一样，勃艮第白葡萄酒在近年来呈现出非常有趣且很明显的发展趋势，那就是酿造得越来越清瘦。如此发展所造成的结果就是现如今想要品尝一款肥厚(fat)或是橡木味道比较重(oaky)的勃艮第白葡萄酒越来越不容易，2011年份已经算比较浓郁，但仍然骨干十足，香气紧绷。来自莫索尔(Meursault)村的让-马克-汝洛(Jean-Marc Roulot)在酿造伯恩丘(Côte de Beaune)白葡萄酒方面颇有天赋和心得，他表示，自己所酿造的2011年份葡萄酒的酒度介于12.5%到13.1%之间，而2010年份由于采收推迟得很久造成原料非常成熟，所酿造的葡萄酒酒度都超过了13.5%，有些甚至达到了13.9%，且从未添加任何人工糖分。
多亏有了美国勃艮第葡萄酒爱好者的支持，汝洛才能不断扩张酒园，除此之外，他现在还有条件来扩大自己的酒窖。除了汝洛自己以外，他的朋友多米尼克-拉冯(Dominique Lafon)也在不断扩展自己的事业。在莫索尔村的另一头，近来风头正劲的天才酿酒师阿赫诺-昂特(Arnaud Ente)也建造了一间品酒室，这间品酒室用“酷”或者“现代化”这样的词汇已经不足以进行形容，也许用“美轮美奂”更加贴切一些。我第一次来到他的酒庄时，所谓的“品尝区”只是厨房桌子的一角而已，而如今旧貌换新颜，一切寒酸已成过往——如此风云般的变换足以证明他在近一段时间有多么地飞黄腾达。汝洛和昂特两人在酿酒方面一直以来可谓是精雕细琢，而且我认为昂特的个性在其酒中表现得淋漓尽致，不论是基础等级的酒还是最高等级的酒，这种个性的表现性都很强。不过2011年份很特殊，田与田之间的区别大相径庭——即便是昂特所酿造的葡萄酒也是如此。
位于莫索尔的世界著名庄园让-弗朗索瓦-科奇-杜里(Domaine Jean-François Coche-Dury)和被誉为莎仙-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)“明日之星”的酒商(negociant)皮埃尔-伊夫-科林-莫雷(Pierre-Yves Colin-Morey)都擅长酿造精巧且适合陈酿的勃艮第白葡萄酒，在这两家生产者之处，葡萄酒风格将会沿着哪条路前进仍然是一个不可知的命题。让-弗朗索瓦之子拉斐尔(Raphaël)目前也在酿酒，酒名叫做科切(Coche)，不过在酿酒方式上仍然沿着老路进行，所酿造的葡萄酒并没有越来越清瘦的趋势。酿酒圈中不乏苏联问题研究者(Kremlinologist)，他们对俄罗斯人的口味了如指掌，而且也确实据此酿造出了稍重的酒体，但是这些葡萄酒在本质上还是保留着勃艮第纯净和持久的特性——无论是顶级的勃艮第白葡萄酒还是最基础级的阿里高特(Aligoté)品种酿造的白葡萄酒都是如此。在我拜访让-弗朗索瓦-科奇-杜里庄园当天，当地种植者组织了一场会议，会议中人们讨论的正是我在两周前撰文介绍的埃斯卡真菌。拉斐尔因参加该会议而并不在庄园，所以我在他们酒庄里进行的品尝由他的妻子莎莱娜(Charlene)接待，“陪同”的还有他们正处于呀呀学语时期的两岁儿子马特里奥(Mathieu)。马特里奥一定是从婴儿时期就开始接受葡萄酒的熏陶，因为据我的观察发现，他简直视酒窖如家，没有丝毫的陌生感。
尽管科切的勃艮第白葡萄酒已经全部被提前认购(而且是超量认购)，但想要买到一款科林-莫雷的葡萄酒倒也不至于为时已晚。马克-科林(Marc Colin)之子皮埃尔-伊夫(Pierre-Yves)坚持自己的风格，只从手工采摘的种植农那里购买葡萄原料，在选择新供料商时也异常谨慎，因为质量永远是首要考虑的指标。皮埃尔酿造的葡萄酒和他本人一样浓烈，此人全心全意地投入工作，为的是让葡萄酒一年比一年好。与前面提到的天才酿酒师阿赫诺-昂特相同，现在的皮埃尔也不再把厨房作为品酒室，而是通过建设改造而开辟出更大的展示区来扩大其影响力。
皮埃尔-伊夫也从桑特内(Santenay)和沃内(Volnay)这两个产区采购原料来酿造红葡萄酒，而且试验性地采用沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanée)产区著名庄园乐华(Domaine Leroy)的拉罗-碧姿-乐华(Lalou Bize-Leroy)所倡导的方式。这种方式需要极大量的人力投入，因为采收原料时需要通过手工来对葡萄进行逐粒采摘，保证果串上的梗不进入压榨环节。皮埃尔声称，在桑特内产区的百年老树上采原料时，仅仅三橡木桶的酒量就需要三十名工人耗费五个小时，辛苦和精细程度可见一斑，所以称这样的采摘方式为“痴人之举”(Madmen’s work)一点也不为过。当然，一分投入就有一分收获，他酿造的2011年份红葡萄酒要比普通的伯恩丘红葡萄酒浓郁得多。
法国最有名的酒评家(wine critic)们都很喜欢乡村大堂式的品尝会，但是皮埃尔-伊夫一直以来对这种品尝形式比较抵触，因此他的葡萄酒在法国的知名度并不高。肯特葡萄酒商(联系方式：+44 (0)1892 724977)是其推广渠道之一。与桑特内的让-马克-文森特一样，皮埃尔-伊夫在橡木桶的选择上非常挑剔，他是汝利(Rully)村小型桶厂沙欣(Chassin)的忠实拥趸，并且称沙欣为“真正的高级定制”(haute couture)，甚至以拥有该桶厂定制服务为荣。
今年伦敦勃艮第葡萄酒品尝活动中的另一个可喜变化是福凌特酒业(Flint Wines)所代理的一系列产品。这次品尝会有超过二十家英国酒商参展，他们都希望通过品尝活动来说服客户对2011年份勃艮第葡萄酒进行投资。但是我发现这些酒商所代理的厂商重叠性太大，以至于如果没有品尝记录表(tasting sheet)的引导，来宾很有可能在不同的展位对同一款酒品尝三次。我在想，倘若真是这样，这场品尝会岂不是成了葡萄酒界的佩尔曼记忆训练游戏(Pelmanism)？不过福凌特酒业在参展的众多酒商之中算是鹤立鸡群，因为它为来宾们带来了一些新鲜血液，这些酒辨识度比较高，因为其口感更活跃(有些酒体更轻)。我得说，实在有太多美酒等着我们，尤其是2011这个年份。
2011年份值得推荐的生产厂商：
在我品尝过的一千余款葡萄酒中，这些生产者的葡萄酒令我不忍停杯。winesearcher.com上有这些葡萄酒的进口商信息，JancisRobinson.com的紫色页面上有品尝记录。
丹尼斯-巴切雷(Denis Bachelet)
巴罗-米约(Ballot Millot)
丹尼-朱利安-巴劳(Daniel & Julien Barraud)
亨利-博悦(Henri Boillot)(白葡萄酒)
希尔万-卡迪亚(Sylvain Cathiard)
大卫-克拉克(David Clark)
塔赫园(Clos de Tart)
科切-杜里(Coche-Dury)
布鲁诺-科林(Bruno Colin)
科林-德雷格(Colin-Deleger)
皮埃尔-伊夫-科林-莫雷(Pierre-Yves Colin-Morey)
杜罗切(Duroché)
康特-拉冯(Comtes Lafon)
塞巴斯蒂安-丹普特(Sébastien Dampt)
唐-杜哈克(Dom Dujac)
阿赫诺-昂特(Arnaud Ente)
唐-多格尼(Dom d’Eugenie)
让-菲利普-菲切(Jean-Philippe Fichet)
唐-付立艾(Dom Fourrier)
让-玛丽-付立艾(Jean-Marie Fourrier)
蒂埃利-格兰特内(Thierry Glantenay)
亨利-古基(Henri Gouges)
让-格里沃(Jean Grivot)
归同(Guiton)
伍德罗-诺埃拉(Hudelot-Noëllat)
雷米-乔巴赫(Rémi Jobard)
拉法日(Lafarge)
唐-拉马切(Dom Lamarche)
宇博-拉米(Hubert Lamy)
利尼埃-米切罗(Lignier-Michelot)
希尔万-鲁瓦切(Sylvain Loichet)
唐-德-蒙蒂耶(Dom de Montille)
贝纳-莫劳(Bernard Moreau)
克里斯蒂安-莫劳(Christian Moreau)
莫劳-诺德(Moreau-Naudet)
马克-莫雷(Marc Morey)
慕尼耶(J-F Mugnier)
米歇尔-尼龙(Michel Niellon)
乔治-诺埃拉特(Georges Noëllat)
希尔维安帕塔耶(Sylvain Pataille)
费尔南德-劳伦-皮约(Fernand & Laurent Pillot)
让-马克-皮约(Jean-Marc Pillot)
丹尼斯-波米埃(Denis Pommier)
唐-庞梭(Dom Ponsot)
唐-德-罗曼尼-康帝(Dom de la Romanée-Conti)
尼古拉斯-罗希尼奥(Nicolas Rossignol)
罗希尼奥-特拉佩(Rossignol-Trapet)
汝洛(Roulot)
唐-鲁米埃(Dom Roumier)
阿曼-卢梭(Armand Rousseau)
陶培诺-梅尔姆(Taupenot-Merme)
让-塔赫迪(Jean Tardy)
唐-德-第约(Dom des Tilleuls)
赛斯-特兰布雷(Cecile Tremblay)
奥雷利安-魏赫德(Aurélien Verdet)
福古耶(de Vogüé)
文/简氏酒庄 译者/马钊
