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　　近年来，越来越红的常春藤风格成了一块取之不尽的宝藏，不但在各种美剧中大放光彩，同时成了设计师的灵感来源。几十年前在美国校园拍摄的照片被时尚博主不断挖掘出来，并迅速在T台上出现。

常春藤风格男装

　　这种风格多以便于运动的单品为主，穿上便令人感到青春扑面，也许谁都不愿意忘记自己当年的好时光，才是常青藤风格得以不断延续的重要原因吧。

　　常春藤长出的美式时髦

　　在上世纪50年代，常春藤风格风行美国校园，这里的个个男生都宛如兄弟会一样拥有自己的会服。尽管同样都是衬衫、T恤、西装外套、夹克衫之类的款式，但在各种细节处却悄悄地暗示着它的不同。而常春藤风格，也成了他们追忆过去好时光的最佳方式。

　　在美式复古中经常使用的Ivy look，更多的其实是指preppy look，一个正装和运动装混搭的风格。preppy一词意思为预科生，Ivy或者preppy look在中文里统称“学院风”。但是前者更为正式，后者更为运动。

学院风格单品搭配

学院风 　

　　何谓Ivy

　　Ivy以及Ivy league(常春藤联盟)指的是由美国东北部的8所高等学府组成的体育赛事联盟。

　　这8所学校有着许多共同的特点：它们都是美国最顶尖、最难考入的大学，也是全世界生产最多罗德奖学金得主的大学联盟、全世界接受捐款最多的学府，拥有优秀的学生与师资。

　　常春藤盟校包括：布朗大学、哥伦比亚大学、康乃尔大学、达特茅斯学院、哈佛大学、宾州大学、普林斯顿大学、耶鲁大学。

常春藤风格成为了美国一代人的集体回忆。

这一风格看似穿着相似，但在细节上十分不同。

在当时的书籍中登出如何穿得像一名预科生的指南。

　　现如今，欧洲的时装就好像欧洲的货币一样疲软，而与之相对应的，美式风格却开始大行其道。美式怀旧时髦剧集的鼻祖《广告狂人》刚刚结束了第五季，就有上千名粉丝在官网上留言翘首期盼第六季的到来，而其主创Matthew Weiner甚至早在第四季还没上映的时候，就承诺了这部剧不会在第六季结束。一方面是《广告狂人》连续获得艾美最佳剧本奖，而另一方面则是美国品牌Ralph Lauren不断开设的副线产品以及在巴黎日渐走红的餐饮业，以及在秀场上出现的Sack西服、平角眼镜、Laofer鞋、Unstructured madras(不规则花纹外套)，而这一切，都是美国Ivy Style(常春藤风格)的标准装束。就连即将准备自己婚礼的Burberry Prorsum设计总监Christopher Bailey也无不妒忌地说道：“我总是很羡慕那些还身处校园的学生，他们是时下风格的原点。”而他的男友，恰恰则出自以衣着严谨出名的伊顿公学和牛津大学。要知道，在这两所学校中，平常都要身着笔挺的学生装，每年在服装上的费用都要高达数千英镑。

　　一切都要从源头说起。当第二次世界大战结束之后，美国与欧洲文化达到前所未有的融合，来自英国的西装板型开始传入美国。在20世纪50年代的美国，游荡在大学校园中的男生们普遍都穿着简化版的英国西服，这种布袋西装(Sack)的领扣是3:2的样式——看似3个扣子，却只有两个是真正能用的。此外，他们还一丝不苟地将裤管翻折起来，只穿天然面料的衣服，以及标志型的鞋款——皮便鞋(Penny Loafers)。尽管同样都是衬衫、T恤、西装外套、夹克衫之类的款式，但这些服装往往都出自Brooks Brothers和J.Press这两个品牌。这成了他们彼此之间的接头暗号，只有穿得对的人才受欢迎，因此这样的服装也风靡了美国大学校园。据统计，仅在1957年一年间，有70%以上的销售额都源自于这些热卖款式；同时，又因这些大学生往往来自于哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿等隶属于常春藤联盟的美国高等名校，因而他们独特的衣着风格又被称之为“常春藤风格”(Ivy Style)。

　　而在世界的另一头，海外文化的“重灾区”日本也即时地捕捉到了这些苗头。一个名为健介石津(Kensuke Ishizu)的矮小东洋男人在日本撒下了“常春藤风格”的种子。从50年代中期开始，他开创了以常春藤风格为灵感的服装品牌Van。在这一品牌中，他将常春藤风格的精髓保留，同时用日本人独有的细致，色彩变得更为柔和，面料变得更为舒适、环保，同时板型也更加适合身材并不魁梧的东方人穿着。这些纤细的东方美感让美国本土乃至欧洲世界都大为惊讶。三宅一生、山本耀司和川久保玲等日本设计师也均得益于此。

　　在历史面前，没有什么是一成不变的。当“常春藤风格”那批学生走出校园，成为美国的精英，将这优雅而严谨的穿衣风格扩散到社会精英阶层。校园内的流行也在悄无声息地发生变化。70年代一些家境不错的学生将自己的风格称为“预科生”(Preppy)，也就是俗称的“高帅富”。相比起来“预科生”爱好运动，更钟情橄榄球、马球、游泳等运动，同时也热衷交际，因此服装也更运动、鲜艳，Ralph Lauren的Polo Shirt，带有字母缩写的运动夹克等都成为了当时大学生们的首选。

　　然而，正如被誉为“时装宝藏”的《Take Ivy》现如今仍然多次再版一样，“常春藤风格”在现如今仍然时髦。这本书由健介石津出版，该书以照片形式记录了一个日本摄影师和3位作家去常春藤学院实况考察的过程，让很多人为之而疯狂。该书在网上的价格高达几千美金。New Amsterdam品牌的设计师Mark McNairy提到自己曾在日本看到《Take Ivy》这本书的原版，并影印了整本书作为设计的参考。日本的一家男士杂志对该书进行了限量版的再刊，寄了译本给Mark McNairy作为圣诞礼物，他一直保存着这本书直到他的妻子想买一个高价的设计师包包，才在eBay上以高价售出。

　　相信看过书中图片的人，都难以忘记书中潇洒帅气的小伙子们在Dartmouth的College Green、 Princeton的Nassau街、哈佛的庭院就餐的照片。谁都不愿意忘记自己当年的好时光，我想这才是常春藤风格得以不断延续的重要原因吧。

　　想要穿对 知道这些才算上道

上世纪50年代身着Sack的学生合影。

　　Sack 布袋型西服 必备标准制服

　　十九世纪末，美国开始流行布袋型西装(Sack)，这是一种轻便、只及腰间的短外套西装。这种版型就像一个口袋一样：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样，晃晃当当。这是服装史上第一批大量生产的男装剪裁版型，设计的初衷就是为了让每个人都能穿下。与肥大的躯干配套的是，这种设计通常都有异常宽大的袖口。

　　最初这种款式是由老牌西服公司Brooks Brothers推出的，1920年代在美国常春藤大学里流行过一阵。然而这最终只是适合大学生穿的西服，一旦这些人进入社会，就得换上另一种剪裁的西服了。在二战时，这种西服流入了全世界的中年男性市场，让整个1950年代的男人从背面看起来都像是方形的口袋一样，简直无法分辨。

搭配一双格纹袜子和一便士(Penny)的硬币，Penny Loafer因此得名。

最标准的穿法是搭配白色袜子，在《Take Ivy》这本书中很容易看到。

光脚穿也是不错的选择。

　　Penny Loafer塞下硬币的皮鞋

　　这种鞋最早于1934年，由美国缅因州一家名为John R.Bass的鞋店生产出来，被命名为Weejuns开始出现在市场上。1950 年代美国的流行指标人物詹姆斯-狄恩(James Dean)穿着被拍后，被杂志誉为“不可不买的鞋”，从此一炮而红。甚至在1961 年~1968 年间，在美国还须以限量的方式贩售。

　　这种鞋由于十分轻便，便于运动，再加上James Dean的推广，在大学学院内迅速走红，许多学生几乎一年四季都离不开这种鞋。

　　标准的Sack

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