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卤味之魂:令人垂涎的醇浓卤香

http://www.sina.com.cn 2012年10月26日 07:14 深圳特区报 微博

  一锅好的老卤不仅像一个染缸,会将放进去的食物变成亮丽棕红的颜色,更主要的还会让食物产生一种让人垂涎三尺的卤香,成为人见人爱,回味无穷的美食。卤味的魅力,究竟源自何处呢?

令人垂涎的醇浓卤香

  就烹饪技法而言,卤是指将经过初步加工后的食物,放入用卤料制成的浓香汁液中浸煮而成的菜肴。可是翻开中国的烹饪史,我们发现,与烧烤薰腊等古老的烹饪方法不同,卤出现的时间实在是太晚了。上古的时候,“卤”指的是制盐时剩下的黑色汁液,因含有钙镁等离子而味苦有毒,少量虽可用来点化豆腐,多喝却会紧随着杨白劳到阴曹地府去见阎王。到了北魏,《齐民要术》中有“腩炙法”曰:“肥鸭,净治洗,去骨,作脔。酒五合,鱼酱汁五合,姜、葱、橘皮半合,豉汁五合,合和,渍一炊久,便中炙。”里面虽用到了姜、葱和橘皮等香料和酒、鱼酱汁、豉汁等调味料,但“脔”是将肉切成小块,“炙”则是烧烤的意思,均与卤法不合。即使到了清代中期,《调鼎集》中虽然出现了“五香肉”和“五香肚”,但味型简单,只有“甜酱、黄酒、橘皮、花椒、茴香”寥寥数种卤料。

  卤法之所以发展缓慢,主要是受到两类卤料的制约。第一是香料。卤味用到的香料俗称五香,常用的有八角、小茴、桂皮、丁香、花椒、砂仁、豆蔻、草果、香叶、辣椒、芫荽等,这些香料多数是从国外传入的,有的历史较久,如丁香、芫荽(胡荽)和小茴;有的较晚,如八角为宋代,辣椒为明清。问题还在于,这些香料即使传入之后,主要也是作为中药材使用,应用于膳食调味的反而不多。这是因为中国饮食文化历来偏重火候,对药材入馔则存着戒心,认为“是药三分毒”,能不用最好不用。以腌制南京盐水鸭的白卤水来说,传统只用到生姜、葱、八角和盐四味卤料,直到近年才增加了花椒、桂皮、草果、甘草等香料。

  第二是酱油。卤味虽然按加不加酱油存在红白卤之分,不过若要滋味浓郁隽永,颜色深沉诱人,含有糖色的酱油还是需要加入的。但是,中国生产豆酱和豉汁的历史虽然悠久,制取酱油的时间却不长,酱油之名,要到宋代林洪的《山家清供》才首次出现,详细的制造工艺要明清时期才有了记载,真正普及使用则要等到晚清之后才开始。

  我在《潮汕味道》一书中,曾经以潮式卤味为例,开列出一份卤鹅配方并介绍了卤制的方法。要将一只活重达30斤的狮头鹅卤至味浓香软,让卤狮头鹅头成为举国公认的卤味极品,整个卤制过程自然需要很多讲究,包括各种卤料的配比,浸煮时间的长短,火力的大小,颜色的深浅等等。在这诸多因素中,最关键的还是对各种滋味进行调和。诚如俗语所言,五味调和百味香,这就是卤味的灵魂。

  (文/张新民(微博))

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