中国精英藏酒不完全调查(组图)(2)

　　路易十三“光之赞礼”   “我考虑到品尝路易十三干邑的过程，都是在光线十分柔和的环境下进行，惟有如此才能突显品味路易十三独一无二的感受”，法国设计师克里斯多夫·皮耶这样来描述他创作和品鉴的过程。显然，对于路易十三“光之礼赞”系列而言，器皿是不可或缺的配角，在品酒的同时，需要你用心琢磨的除了酒外还有你手中的盛酒器。

　　最受富豪青睐的豪华香槟

　　凯歌贵妇香槟  有人问凯歌夫人，她的香槟酒品质如何？她则无比骄傲地回答：“只有一个品质——最好的。”她当然有资格如此高度赞扬自己的香槟，因为她首创的“转瓶法”，让香槟的品质达到了一个质的飞跃。在她那个时代，人们很难去除香槟发酵过程中产生的沉淀。工人们笨拙地把酒从一个瓶子倒向另一个瓶子，以清除积存在瓶底的渣滓，但这样做，香槟中极其宝贵的气泡也就逃逸掉了，口感便少了许多回味。这就难怪当年的人们宁可等在港口，等待那远途而来的凯歌夫人的香槟，也不情愿买上一瓶哪怕是同一产地的别的品牌酒，因为Veuve Clicquot (VCP)香槟意味着至醇。

　　酩悦年份香槟  香槟酒也有年份特色的。多数香槟酒往往不标榜单一年份，而是撷取来自各年份、各庄园、各品种的葡萄酒，在酿酒师掌控下调配出非年份香槟，价格较便宜，风味也比较亲和;而年份香槟只有遇到当年气候与收成极佳和葡萄品质极好时才会出品。一般年份香槟要花上更多时间在瓶中陈年熟成后方能出厂上市，因此不仅能反映产区该年的气候风土特质，浓郁淳厚的口感表现，也更适合久存。法国酩悦年份香槟需要四至五年的较长成长期，含有丰富及多样化的酒质，蕴含酿酒师有意强调的年份特征。

　　香槟王   由Moet & Chandon酩悦香槟出品，以传说中香槟的创始发明者Dom Perignon为名；目前几乎已然蔚为顶级香槟的代名词，不说别的，单从电影或小说上看，每逢重要欢庆时刻、或想表现剧中人物的奢华品味，Dom Perignon往往是最经常被搬上台面的饮品。

　　最受富豪青睐的高档白酒

　　茅台酒   据估计，茅台酒逾15年以上者，只要步入市场，至少有三分之二最后的归宿不是摆到盛宴桌上，而是进到收藏柜中。 有人算过一笔账：50年前，尚处于作坊生产的茅台酒每瓶售价仅一元，而今天，新酿成的5年普通茅台酒，市场售价每瓶也在300元左右，而50年茅台酒的售价，每瓶则为数千元，80年茅台酒更是天价，较原价翻了二至三万倍，远远超过同期物价及社会平均收入上升水平，堪称“液体黄金”。

　　五粮液   此酒两名，文人雅士称之为“姚子雪曲”，下层人民都叫“杂粮酒”，这就是而今五粮液的直接前身。经晚清举人杨惠泉评点：“此酒是集五粮之精华而成玉液。”，遂改名为“五粮液”。这个国人耳熟能详的中国白酒品牌，却蕴含了国外“调酒”的传统，实现了诸位协调，恰到好处的味觉感受。带有浓厚中国味道的陈氏秘方，传男不传女，将“荞子成半黍半成，大米糯米各两成南红粮凑足数，地窖发酵天锅蒸”，炮制而成。

　　泸州老窖   此酒独特的风格，关键在于发酵的窖龄长，是真正的老窖。老窖的特点是在建窖时有特殊的结构要求，经过长期使用，泥池出现红绿彩色，泥性成软体，并产生奇异的香气，此时，发酵醅与酒窖泥接触，蒸馏出的酒也就有了浓郁的香气，这样的窖就可称为老窖了。随着窖龄的增长，酿出的酒其品质也不断提高。百年老窖酿成的酒才被认为是合乎理想的佳品美酒。据史载，泸州曲酒厂最老的窖至今已有300多年的窖龄，风貌依旧，令人神往，游人莫不以一睹为幸。

　　皇甫江 爱上威士忌，从灵魂到味蕾

　　“苏格兰的绅士多在餐前或餐后靠着壁炉浅酌，中国的豪客则多在酒肆和夜店伴着美色畅饮。睿智的长者选择完美的净饮，甚而年轻的男女却喜欢不断尝试不同的勾兑，加入可乐，雪碧甚至绿茶和红牛。我则经常在阴郁的黄昏或者不眠的深夜独自深尝着另一种发明：把威士忌先冻成冰块，然后再摇荡在同一个瓶子倒出的酒液里。”

　　皇甫江 

　　年龄 39

　　职业 洋酒鉴定师 

　　兴趣 刀剑 

　　文｜林恩  图｜大雄

　　皇甫江人生的第一瓶威士忌，是一位美国老人所赠，珍藏在酒柜中已经有17年，至今没有开启。

　　那瓶绿色标签的杰克·丹尼，却开启了皇甫江的威士忌之旅。于北大毕业的他没有想过，多年后自己成为一名洋酒鉴定师。

　　不同于1980年代末，皇甫江毕业时喝的还是燕京白牌、二锅头、桂花陈酒，这些实惠却快醉的酒，现在在交际场合上，人们眼熟喝惯的酒中不乏威士忌的身影。而且，威士忌在中国成了“变形金刚”：你可以加绿茶、雪碧、红茶甚至红牛，调出已经不太有威士忌味道的威士忌。

　　苏格兰威士忌到底应该怎么喝，是否一定要如酒窖总管或职业调酒师一样凝重而认真地执行每一个程序？当然不是。皇甫江认为一切不需要那么麻烦：“因为品尝美酒如品味人生，最深刻和美好的时刻往往是以最简单的方式突如其来的。苏格兰的绅士多在餐前或餐后靠着壁炉浅酌，中国的豪客则多在酒肆和夜店伴着美色畅饮。睿智的长者选择完美的净饮，甚至不加任何冰块，旁边只伴着一杯天然的矿泉水，而年轻的男女却喜欢不断尝试不同的勾兑，加入可乐、雪碧甚至绿茶和红牛。我则经常在阴郁的黄昏或者不眠的深夜独自深尝着另一种发明：把威士忌先冻成冰块，然后再摇荡在同一个瓶子倒出的酒液里。”

　　威士忌，尤其是苏格兰威士忌，最伟大的精神是“自由”。

　　这些浑厚、透明、琥珀色的液体占据了各类消费场所，同时也成为私家酒柜的必备品。不同品牌的苏格兰威士忌，无论源自北部高地(Highland)、南部的低地(Lowland)、西南部的康贝镇(Campbel Town)或西部伊莱岛屿 (Islay)，还是归类为混合型或单一麦芽型等，都不断因其独特的工艺和悠久的历史成为时尚的代名词。 形形色色的各类人士，绅士、雅皮、名媛、淑女，均加入畅饮者的行列，并纷纷赋予威士忌各自的定义和感想，或感受为经典，或引伸为颠覆，或以装饰氛围，或以营造文化， 一时拥者甚众。然而，一个简单问题是：你真正喜爱苏格兰威士忌吗？ 或者说，你到底喜欢苏格兰威士忌什么地方？

　　“目前最常看见的一幕，是大多数在时尚杂志出现的威士忌推荐文章以及所谓‘专家’的物语，缺少真正具有让人折服的饮酒知识和生活品位，无论是味蕾上的经验还是理论上的研究，大多流于皮毛。然后好为人师者总是众多，每每翻看印刷精良却又花哨的某流行杂志，或是遭遇那些正襟危坐、手持酒杯微笑的这类专家，我就无奈地苦笑。”

　　尽管作为数家洋酒公司的授权鉴定师， 皇甫江有幸几乎走遍了苏格兰和美国最著名的威士忌厂家，并与业内人士进行过真正的沟通，可以说对于威士忌有一定的了解。但是他谦虚地表示，距离通才和行家，还有相当时日：“但这并不妨碍我对威士忌的日益热爱，并以超脱出一个专业的鉴定师的身份，称为威士忌坚定不移的拥护者。”

　　时常有新入樽的朋友问皇甫江到底威士忌与白兰地的区别，他也就很通俗地简单概括：把准葡萄酒用类似二锅头的方法蒸馏两次就是白兰地，而把准啤酒用类似二锅头的方法蒸馏两次就是威士忌。这种解释当然不够严谨，但并不离谱，威士忌酒，呈琥珀色，醇香和微辣，与白兰地相比，无果香而带有来自麦芽的香气。