时尚安特卫普 静心领会文化韵味(组图)(2)

　　安特卫普的有些服装店你在别处永远都不可能看到。店面彼此都不远，只是步行的距离。Ann Demeulemeester的店Leopold de Waelplaats 位于Verlatstraat街，店内装饰素净到只有黑白两色。Anna在时尚界素有“黑皇后”、“兵马俑女人”之称，因为她热爱黑色，且设计过一系列的兵马俑服装。她是“六君子”当中“一穷二白”起家的。她的家是一个大lot，建筑师柯布西耶设计，这在比利时是唯一的。位于一个高速路超速区旁，四周没有一棵树，无论是精神还是身体都与这个城市南部的建筑群有隔离。早上起来，她从最高一层走出门，直接通往连接的另一个建筑，她的工作室。她的每一个细节都是在这里完成的，与她的丈夫Patrick Robyn还有她的四个助手一起，下边一层是她的员工，另外一扇门通往另外的建筑和贮藏室，除了工厂不在这儿以外，衣服在卖出去之前的所有环节都是在这里完成的。她曾是朋克女，不懂得禁忌。“穿任何你喜欢穿的东西，Anna的设计曾经受过歌手Patti smith的专辑的影响，后者是她的好友，参加过她的服装秀。”“以前我的老师教我，绝对不要用白颜色，也不要把白和黑搭在一起用，因为Chanel就尽量远离白色，可是为什么我就不能用呢？”

　　Walter Van Beirendonck，“大胆男装之王”，看Walter第一眼，你就知道，他从来不是一个低眉顺眼的人。敦实，蓄着浓密的大胡子，仿佛是地狱里的天使。当别人都平稳地走着自己的路时，他总是高举美学之枪。“他的设计混合了暴力和快乐，戏剧元素，明亮的颜色，科幻，性和幽默。”《摩登男装》的作者Hywel Davies如此评价。Walter总是天马行空地设计着，“欢乐伊甸园”，他让大块头的肌肉男模，从头到脚穿着花里胡哨，而里边才是真正的服装。传奇般的4D-Hi-D秀，模特们戴着面具和假发，因为看不清楚舞台，一个挨着一个倒下去，观众都呆了，今年的性感小丑服装，安静得像雕塑，2008-2009的皮肤王系列，都带有嬉戏的心态。

　　时装界对于Walter 稍微有些担忧，《GQ》杂志的编辑就说“当下，时尚的同义词是奢华，Walter已经离这些奢华的需求者太远，但是他们太强势了，Walter很可能就离开了媒体的视线”，但是正面的声音也有：“这个时代已经属于个性的时代，我们干吗非要听从一种声音？”

　　他的专卖店，选在了安特卫普的一个旧修车厂，改造后，既是商店又是画廊，是时尚爱好者的聚集地。既为U2乐队设计演出服，也为弗兰德斯皇家芭蕾舞团设计服装，同时，这里还会经常举办国际艺术和时尚展，并藏有图书。如果你想看到Walter扮撒旦的模样，不妨去那里看一看。

　　Martin Margiela(Hermès的创意总监)，拥有一大批的追随者，他是安特卫普继“六君子”之后的设计师，在ModeNatie创办的《A magazine》，第一期就是介绍Martin Margiela。他不拒绝粗糙的材料，还经常从跳蚤市场中挑选一些旧衣裳，可循环利用的材料也是他作品的特点，时尚界形容他是“最坏的家伙”“最臭名昭著的破坏狂”。当然他并不同意，他说：“我只不过是把那些旧衣裳改头换面。”

　　Martin Margiela在这条路上也越走越远，他可不是只会把东西撕坏的家伙，他把旧军袜改成毛衣，把薄纱球衣改成夹克，二手的黑皮衣摇身一变成了正装，在他的手下，大塑料袋也可以成衣服。我想，他不应该叫做破坏狂，应该叫魔术师才对。他曾是Jean Paul Gaultier，“时尚界的顽童”的助手，后来他有了自己的品牌，Masion Martin Margiela，在全球包括北京你都能看到他变出来的衣服，据说他在纽约有一家，店员们都穿着实验室里的白大褂，遗憾的是，我在安特卫普没有见到他的专卖店。只是想想，也许遵从Martin Margiela的设计理念，我也能成为一个设计师，为什么不呢？他的智慧就在于他认同自己，敢想且敢做。

　　“我们一开始就没有想过要成为巴黎、米兰，把所有的展秀搬到这里来。我们更专注于设计和文化更有联系，也就更有创造力。”Loppa对安特卫普时尚业的定位十分清晰，“人们在米兰、巴黎往往会忙着看一个接一个的秀和展览，而当他们来到这里，也许会觉得放松一点，不仅能看到前沿的时尚，也能静下心来领会文化的韵味。”

　　文章来自《商务旅行》。