月之海：安特卫普 一堂时尚必修课(组图)

专栏作者 月之海，21世纪时尚专栏作者，对时尚有敏锐的触觉，并有自己独特的想法。 作者更多文章： ·月之海：解读名牌的出生地(图) ·月之海：洋品牌的三十年风雨路(图)   　　导语：“6+ Antwerp Fashion”艺术展终于来到了亚洲。其中6指当年声名远扬的安特卫普六君子，而+号则表示如今比利时那些才华横溢的设计师们。安特卫普城为何能培养出如此众多的世界级大师，让我们一起来揭开它的面纱。

　　“6+ Antwerp Fashion”艺术展转战南北，在东京歌剧院画廊(Tokyo Opera City Art Gallery)和比利时安特卫普时装博物馆(MOMU-ModeMuseum)合作下终于来到了亚洲，引得众多时尚人士前去一睹为快，由此可见，安特卫普这个字眼在人们心中的份量。这其中的6自然是指当年声名远扬的安特卫普六君子，而这个+号更是超越了六君子的范畴，用来表示如今比利时那些才华横溢的设计师们同他们的前辈一样，得到了世界范围的认可。小小一个安特卫普城，为何能培养出如此众多的世界级大师，好奇之余不如让我们一起来揭开它的面纱。 

　　安特卫普，钻石之城，艺术古都  

　　安特卫普，其出色的地理位置，让这座小城与美国纽约和南非齐名被称做世界三大钻石工业中心，加上高运货量的海港和石油精制工业，使得它一直是比利时的经济重镇。而同时它也是一座拥有千年历史的古城，曾经很多著名的艺术家在此生活和居住，彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens)，雅各布·乔登斯(Jacob Jordaens)，画家普朗坦(Plantin Christophe)等等，而大量保存完整的古城区建筑，露天雕塑，教堂和艺术博物馆，向来是游者的计划路线之一。在这种经济富足而又充满艺术气息的自由氛围里，六君子和后人的成功，就不难想象了。

　　六君子，安特卫普崛起

　　事过境迁，现如今对于“安特卫普六君子”的评价已经是众家纷纭，可无论如何，安特卫普乃至比利时时装的崛起，都是要从“安特卫普六君子”说起的，所以不妨让我们再把历史重新翻回1987年，回忆一下那场震惊世界的“安特卫普六君子”事件。当然的安特卫普皇家艺术学院(Antwerp Royal Academy of Fine Arts)时装部还没有如今这么名声鹊起，当时的老师Linda Loppa带着6位得意门生Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Dirk Bikkembergs、Dirk Van Saene、Walter Van Beirendonck和Marina Yee抱着走出去看看的想法，一路西征，怀揣一颗艺术的心，带着一车的衣服，开着租来的卡车，径直来到了伦敦，在伦敦时装周的门外，做了一场惊世骇俗的时装发布。这个类似于《Gossip Girl》里Jenny Humphrey在名人派对上的那场疯狂表演，让整个英国甚至都为之所动容，虽然设备简陋，但是其尖锐的目光直指当时萎靡的时装界，随意的面料，拼凑的布块，简单宽大的外套，长长的袖子，无疑给当时“奢侈”的时尚界敲响了警钟。这样一场注定会被载入史册的表演自然吸引大家的关注，很快这六人就成了时尚的焦点，可无奈属于荷兰语区的安特卫普，每个人的名字都是那么拖沓冗长而不能朗朗上口，不仅亚洲人不习惯，念惯了字母的欧美人也是如此，所以“安特卫普六君子”就像一个绰号一样放在了他们头上，成为了固有的称谓。  

　　可好事不长，“安特卫普六君子”现如今早就风光不在了，就像现在仍在时尚界打拼的Ann Demeulemeester所说，“安特卫普六君子”的差异性远胜共性，只是这些时装史上野心勃勃的“拼命三郎”都碰巧同班学艺而已。确实如此，这六个如同《老友记》中的同窗好友虽然一起为比利时奠定了其在时装界不可动摇的先锋地位，但毕竟喜好不同，骨子里的自由让他们在二十几年后都随着自己的梦想离的越来越远。  

　　Ann Demeulemeester算六人中建树比较多的，她不被学院所束缚，也从不在意流行什么，一直沉浸在自己的“几何”与“黑白”中，在时装界一直占有很重要的地位；Dries Van Noten在那次顶峰之后一直怀才不遇，直到去年获得 CFDA年度设计师大奖，继续着他充满怀旧色彩的自然风格；Dirk Bikkembergs虽然“已娶时尚为妻”，但他偏向运动的风格让他的设计更像一个运动品牌，Dirk Van Saene则干脆开了一家名为“美人与英雄”的时装店当起了老板，90年尝试东山再起但谁料到风水已经不再朝向他了；标志性络腮胡子的Walter Van Beirendonck算的上这六人中最有才华的，当年的英国远行就是由他统领，可无奈与财团的合作完全不对这位“粗人”的火暴脾气，现在回到学校当起了教书匠，继续自己品牌Walter World-Wide制作自己心中华衣，还为年轻人创立了W&LT，开着那个充满童趣的缤纷乐园；Marina Yee在尝试一段时间后发现并不适合这个圈子，更把自己的“君子席”给了自己的男友，也就是现在闻名天下的Martin Margiela，这位曾出任Hermes设计总监的解构鬼才一向低调，其品牌Maison Martin Margiela和数字系列布标就很好的体现了这一点，更有甚者，当年一本录有其年轻时照片的杂志在几天就被抢购一空，购买者因能见他真容而大呼值得。

　　江山代有才人出 

　　无论如何，“安特卫普六君子”为比利时在时装界打下了坚实的基础，正是这种站在巨人肩膀上的感觉，让比利时的才人们受到世界的追捧，安特卫普皇家艺术学院也因此风声水起，络绎不绝的输送出一批又一批的世界级大师，成就了“安特卫普 6+”的那个加号。  

　　青年的捍卫者-Raf Simon, 这个比利时年轻一代的佼佼者和先锋，让人一直有一种说不清的感觉，有时甚至要思考到底是Jil Sander成就了他，还是他保全了Jil Sander, 可不管怎样，他的存在让Jil Sander没有了三回自己品牌的决心。而他更创立自己名字品牌Raf Simon, 捍卫着他自己和很多人的梦想，就想他曾经说的一样，“从一开始，我便拒绝遵循时尚条规——从不起用过一个专业模特。那些长相平平的青少年模特，都是我从安特卫普的大街上拣来的，因为我不需要专业模特来“演绎”我的服装，我更热衷呈现青少年的原生态。我更喜欢像星探那样在大街上搜寻，看中目标，然后递上名片。 

　　黑暗中的舞者- Bernhard Willhelm，也许他不是第二代里最成功的，但他绝对是故事最多的一个。他这个出自安特卫普皇家艺术学院的孩子甚至批判自己的学院只是“带点解构风格的衣服，仍旧是商业时装而已”，如果不是同类人Bjork的认可，也许他会是最不得志的一员了。可就是这么一个不按常理出牌的人，08年一个展览曾经用色情明星Francois Sagat作的一个系列，就成了今年的Givenchy 2009S/S和CK 2009F/W的缪斯。

　　比利时双子座- A.F.Vandevorst，一对同在安特卫普上学的同学Filip Arickx和An Vandevorst，一次相遇让两人结为夫妻，也成就了一个品牌A.F.Vandevorst。灵活的头脑让他们在商业上取得了成功，与许多公司的合作让他们省下了很多因为管理公司所需要的时间，能更加投入的去思考他们的东西，取得了商业和艺术上的双赢。

　　少年老成-Kris Van Assche，不管是从Yves Saint Laurent还是到Dior Homme，Heidi Slimane对他的赏识和提携让他从一个默默无闻的小卒变成了大师的助手，可同样这个阴影伴随他太多年，直到Heidi Slimane离开Dior由他接手。可不管是曾经的出走单飞还是如今的接任，别人总是会把他和他的老师忍不住的联系起来，虽然这个刚刚年过三十的青年有着非同一般的气度和天赋，可何时能从蜜蜂变蝴蝶的这个怪圈里跳出来，拭目以待。

　　我，直到现在- Veronique Branquinho，相比其它同学，她的设计没有那种恃才放旷或者荒诞不羁，里面充满了一个小女人对这个世界的理解，所以反而更被时装界所接受和认可。复古的维多利亚时期风格，简单的颜色搭配，她的衣服更加关注人的元素，特别是女性，加上比利时在如今时装界的地位，一个如此中规中矩的实用主义，自然大受赞赏，被很多评论家所看好，就像她自己的展览标题所说，“Moi Veronique Branquinho TOuTe Nue”(我，薇萝尼克·布兰奎因诺，直到现在)。

　　邻家大男孩- Bruno Pieters，这几季Hugo Boss的改变和众多好评，就是出自这个比利时新好男孩，Bruno Pieters。这个安特卫普的高才生毕业以来发展一直顺利，最近几季的秀场坚持以一些自己喜爱的人物身上寻找灵感并试图超越，从温莎公爵与Coco Chanel的旧照片到David Bowie，从费滋杰罗(F. Scott Fitzrerald)的《大亨小传》到托勒(Eckhart Tolle)的《新世界：灵性的觉醒》，显示出其强烈的融合能力和特有的安特卫普气质。

　　对于比利时，即使一个安特卫普学院，还有太多饶口而又冗长的名字没有提到，甚至于那本著名的比利时本土杂志《A MAGAZINE》都未提及，据说这本杂志很多人为了集齐而开出了很高的价格，特别是Martin Margiela的创刊号，即使二手旧书也是定价的n倍，升值空间就是连Hermes的birkin恐怕也不及了。