时尚界掌门将换血 后继者能力遭质疑(组图)(3)

　　在大师的阴影下

　　Pilati 来自Miu Miu，2000 年他离开米兰转投Ford 掌舵下的YSL。一年中的大多时间，Ford 都在伦敦生活，作为助手的Pilati 却在巴黎接受YSL 每个员工的审视，包括前台小姐。“他们统统讨厌Tom，却总爱和我说SaintLaurent 的事，告诉我他以前是怎么做的。”Pilati 说。

　　甫一上任，Pilati 便意识到未来将充满坎坷。“从第一天起，我就知道自己会在多方面受到攻击，因为我是意大利人，因为我没有什么名气，因为Hedi比我优秀，Alber 比我优秀，Tom 比我优秀……第一天我就知道。”接替SaintLaurent，意味着他将无法避免被观众拿来与前辈做比较。世人相信大师是不可超越的——有时连Pilati 本人都这样想。“Saint Laurent 创造了一切。我去时装屋的资料库参观，发现我能想到的任何点子都早就被他用过了，这种感觉相当可怕。”

　　时尚界向来对新人毫不客气，FridaGiannini 的Gucci 处女作——气泡肩外套、印花雪纺裙——曾让评论界惊呼“可怕”和“灾难”。“Tom Ford 时期的Gucci是欲望的象征，可它现在却是如此保守。”一位不愿透露姓名的美国买家说。

　　2005年春夏，Pilati 的首个系列——波尔卡圆点、宽腰带、郁金香裙——被时装编辑们形容为“做作”和“老气”，而Saint Laurent 的时装理应是体现女性权力和自由的。“这是最让我生气的，我失去了Saint Laurent 时装的动感！我设计的衣服让女人看上去尤其脆弱，这不是我要的效果！”Pilati 懊恼地说道。

　　在Elbaz 看来，Saint Laurent 时装的精髓是十全十美，但为了与时俱进，后人的设计必须带有一种刻意的不完美，例如把12 件经典连身裙改造成12件男式衬衣。“(我的设计)是太过SaintLaurent了，还是不够Saint Laurent 呢？这是YSL 继任者的吊诡。”Elbaz 指出。他的疑问对其他时装屋同样适用。

　　接替Alessandra Facchinetti 掌管Valentino 的设计师组合Maria GraziaChiuri 和Pier Paolo Piccioli， 首个系列是对Valentino 的致敬之作。因为全无新意可言，媒体批评他们“缺乏原创性……如若只是重复过去，Valentino 根本没必要退休。”一季之后，Chiuri 和Piccioli 反其道而行之，推出对Valentino 来说过于性感的蕾丝迷你裙，同时避免了色彩的运用。这次尝试仍未服众。《纽约时报》的Cathy Horyn 评论道：“Chiuri 和Piccioli 本身是配饰设计师，在他们的新系列里，我依然看不到他们作为时装设计师的能力。”是太过Valentino，还是不够Valentino ？Chiuri 和Piccioli 将在今后的岁月里一遍遍地思考这个问题。

　　走自己的路

　　今天不会有人质疑Lagerfeld 的地位。谁又记得，《女装日报》曾经刊登过这样一段话：“没人能取代Coco Chanel，连凯撒Karl也不行。人们根本不该做这样毫无意义的尝试。”那是1983 年，Lagerfeld初到Chanel之时。如同现在的Pilati、Chiuri 和Piccioli，Lagerfeld也遭遇过“是太过Chanel，还是不够Chanel”的两难。曾有好事者搬出Chanel本人的原作，从各个细节对照Lagerfeld 的版本，结果，从颜色到品质，从外套的比例到袖口的大小，均是Lagerfeld败下阵来。

　　26年后，Lagerfeld 却用实际行动让人把对他的怀疑忘得一干二净。他是怎么做到的？凭借对Chanel 的了解以及对时代脉搏的超强把握力，Lagerfeld 在保持Chanel 风格的同时，不断加入新鲜元素，让观众永不厌倦。他的灵感可能是Chanel 的一张旧相片，也可以是AmyWinehouse 或交响乐这样与Chanel 不沾边的人和物，而经典的Chanel外套依旧是每个系列的根基。Lagerfeld 甚至把自己变成了一个新的Coco：标志性的着装，满身的首饰，数不清的刻薄言论——像极了老年的Chanel。

　　可见，年轻继任者除了需要才华和能力，还需要时间。时间能让他们日益了解时装屋的DNA，不断接近品牌风格与个人趣味的平衡。更重要的是，时间能让他们证明自己。2007 年秋冬，时间终于在Pilati 的身上起了作用。他的宽肩西装和阔腿裤造型被《纽约时报》的Horyn 评为“再现了Saint Laurent 的左岸精神”，同时影响了包括Marc Jacobs 在内的一大批设计师。

　　在招来Jacobs 任创意总监前，LouisVuitton 的业务中并不包括时装，因此Jacobs没有遭受继承大师的压力。John Galliano 在Dior 的前任是Gianfranco Ferre—— 后者在任期内不算成功，而Galliano 的设计风格在去Dior 前即以成型，所以相对远离了大师的阴影。在Galliano 和Jacobs 取得成功后，一部分继任者开始拒绝循规蹈矩，大胆走自己的路。他们中有继任Balenciaga 的Nicolas Ghesquiere，继任Ferre 的TommasoAquilano 和Roberto Rimondi，继任Nina Ricci的Olivier Theyskens 等。

　　在20 世纪的时装大师集体谢幕之后，谁将成为新的大师？答案将在25 年后揭晓。问题是，年轻一代的设计师是否有信心、有能力坚持这么久？Lagerfeld 对此存有疑虑。“时代不同了。”他说，“我来自石器时代，我们那代人每天要在工作室待20 小时之久，经历严格的磨练，现在再也没有人会这么做了，因为这是违法的。”

　　在Ghesquiere 看来，新一代的设计师需要有极强的抗压性和应变能力。Dior和Balenciaga 能用一年时间研发一个新廓型，他们的接班人则每年至少有8 个系列需要操心。“Balenciaga 的历史能追溯到1937 年，对我来说，我当然希望它能继续下去。现在的我非常安定，也非常热爱这份工作。”

　　Ghesquiere说。他表示自己有信心坚持到25 年后的明天。