夜探蓝光虫归来正赶上电闪雷鸣，空旷山谷放大了大自然的威慑力，我在暴雨将至时赶回建在山腰的木头小屋

　　蓝光虫(Glow Worm)——没有翅膀的萤火虫。它们白天潜伏在岩壁上，藏匿在米粒大的小土盖下，到了晚上就点亮自己诱捕食物。向导小声地告诉我，蓝光虫只有两三天的寿命，终生爬行的距离不超过两米。眼前的这片蓝光虫，疏疏密密地散布在一块几十米长的岩壁上，确如大自然的宽银幕电安静地直面满眼的闪烁。当我自觉完成这场仪式的时候，我起身离开，留下这些蓝光虫，终其短暂的一生固守在这片岩石上。走出雨林的过程比来时轻松了许多，仿佛眼前还有蓝光虫的微光照着路。直到走出雨林最外围的苍天巨树，夜色陡然变亮，而眼前跟随了一路的蓝光虫却突然消失了。仿如梦醒，方才的蓝光突然显得不够真切，终究变成了留在黄金海岸暗夜雨林里的一场秘密。

　　更多资讯

　　如果说在奥赖利山庄看到的蓝光虫是一场大自然的宽银幕电影，那么在春之泉国家公园(SpringbrookNational Park；springbrookproperties.com)看到的就是一场球幕电影。

罗伯特和太太在果园门口经营的小水果摊，同到访游客分享自家种植的热带水果

　　在水果飘香中醒来

　　清晨，罗伯特-D-宾斯么德(RobertD Brinsmead)牵着他的太太艾琳(Irene)漫步在热带水果园里。他们看到什么果子瓜熟蒂落，就俯身拾起，吹一吹浮土，便直接吃了起来。看见枝头成熟的香蕉和芒果，散发出诱人的色泽，也会专门找一根竹枝打下来吃。果园很大，随意逛上一小圈就是半个上午。老两口边走边吃，偶尔遇到拖拉机上载着游客的司机，彼此还会微笑着打个招呼。这就是他们丰盛美味的早餐，事实上他们几乎日日如此——久居在自己经营的果园里，这样的早晨不过稀松平常。所以当我走进罗伯特的热带水果世界(Tropical Fruit World)时，没有看到想象中大片的水果种植基地、满树的累累果实和动作整齐的果农，俨然有种误入别人家后院的感觉。幸而主人相当友好地陪着我在果园里漫步。“这是我的家，是我的孩子成长和亲近自然的地方。 罗伯特说，”“我不希望来这里的人只是把这里当做一个观光景点。

　　确如罗伯特所言，偌大的果园完全看不到集中投放的现代化种植和采摘机械，只能看到东一株西一株的莲雾树下，红彤彤的果子成熟后散落了一地也无人打理。“果子长得又快又好，我们又吃不掉，也不打算拿去卖，就放在这里腐化成泥也不错。 罗伯”特说着，从地上拾起了几颗新落的莲雾果，请我品尝。

　　莲雾果甜美多汁，这些热带水果能在南回归线以外的地方繁茂生长，是气候、时间和地质运动独赠予当地的礼物。数千年前火山喷薄而出的泥浆，经年累月沉淀成营养丰厚的红壤。甚至由于温度偏低而导致生长周期变长，水果从土壤中汲取了足够丰富的养分，反而比热带长成的水果更香甜。“热带水果需要水分，但是不喜欢‘湿脚’。这里阳光和雨水充足，又借助平缓山势，不易积水。 罗伯特解释说，”“整个澳大利亚，你很难再找到比这里更合适种植热带水果的地方。 站在果园里，借助山势，能看见不远”处的一小片谷地，嫩绿的作物整齐地排成方形，隐约能见三两人行走在田埂间。这样静宁的画面，让人很难想象这就是曾经喷薄出炽热岩浆的火山口。

　　175 亩的果园里只有一棵树从不结果。罗伯特和太太每日早晨散步在果园，都少不了要去照看它一眼。传说这种树叫做猴子锅树(Monkey Pot Tree)，20 年才能结一次果，而如今它已经在果园扎根 20 多年了。罗伯特牵着太太，像每个寻常的晌午一样站在树下，仰头望着树木苍翠的枝叶。他笑着说对我说 ：“我一直在等着它结果。”

　　更多资讯

　　罗伯特·D·宾斯么德曾是神学界叱咤风云的角色，一生浮沉后隐居自己的果园，同妻子悉心照料这些热带水果。(门票 44 元澳币，约人民币 285 元；tropicalfruitworld.com.au)

新鲜的桉树叶是考拉的美味午餐

　　通往自然的一扇门

　　可伦滨自然保护区 Currumbin(Wildlife Sanctuary)在马路边低调地开了一扇小门，俨然一家纪念品小商店的样子，稍不留心就会错过。穿过门面，正对着一座被道路环绕的小花圃，门面一样不起眼，让人不禁疑心所谓“自然保护区”，是否徒有虚名。然而绕过花圃， 走上一条通幽的小径，一瞬间，满眼苍翠扑面而来。空气中飘荡着树叶和泥土的芳香，混杂着一丝动物粪便的气味。

　　就在小径的深处，几株光秃秃的桉树迅速“长”出了翠绿的新枝——这是饲养员萨拉(Sarah)正在帮考拉们更换新鲜的桉树叶，这大概就是这群慵懒嗜睡的小家伙们一天里最活跃的时刻了。“私底下，考拉也没有这么腼腆。 萨拉说，”“有只叫 Doodah的家伙，我唤它，它就会专门爬到高高的地方，然后一头扑进我怀里。 说话间，她一”直看着渐渐聚拢到身边享用午餐的考拉们。“我在这里有 45 个孩子，还不算上家里那个3 岁的小家伙。”萨拉骄傲地说，身边一只考拉眯着眼睛，正享受她的抚摸。“不过家里那个可不是考拉，他是一只‘小袋鼠’ ”。

　　可伦滨的全职工作人员并不多，路上随处可见的都是穿着黄色工作服的志愿者，这帮助可伦滨减少了一笔不小的开销，以至于保护区可以把大部分的门票收入用于扶植藏在园区深处的动物医院。医院规模看上去并不大，但接收动物数量却排在了全澳洲第二。“在市民送来的所有病例中，最常见的是被汽车撞到的袋鼠和误食了捕鱼钩的海鸟。 医生迈克尔”(Michael)刚刚给一只感冒的果子狸验了血，过不了几天，它就会被放归雨林。“圈养动物和野生动物毕竟有本质区别，我们救助野生动物，然后让它们重回自然。”

　　人们端着盛有花蜜水的盘子喂食虹彩吸蜜鹦鹉， 这样的场面日日上演，鸟与人之间早已形成一种默契

　　下午4点时，一大群虹彩吸蜜鹦鹉忽而扑棱着彩色的翅膀从四处飞来，落在保护区门口的那块花圃里。事实上，这样的场面60 年来几乎日日上演。60 多年前，可伦滨还只是这块花圃，方才进来的门店就是主人亚历山大-格里菲思(Alexander Griffiths住的房。当年花圃里的花蜜引来这些贪甜而具有破坏力的小家伙。养花的计划受了挫，格里菲思转念一想，性顺应了这群不速之客，开始养鸟。这就是可伦滨自然保护区最初的故事。今天这些身披彩虹的鸟儿依然会在旁晚翩迁而至，吸食饲养员和游客为它们准备的花蜜水。原本一片翠绿无奇的花圃此时竟仿佛百花齐放，暗香浮动，这大概是应了格里菲思先生最初的心愿了。

　　更多资讯

　　黄金海岸所在的昆士兰州是世界唯一允许游客抱考拉的地区。在可伦滨，除了能抱考拉、喂鸟，与澳洲原生物种亲密接触外，你还能观看土著文化表演，并参加树上行走等丰富多样的体验项目。(门票 49元澳币、约人民币 250 元起；cws.org.au)

　　更多精彩资讯请关注 新浪尚品(微博)

上一页123下一页