位于伊朗南部、名列“世界文化遗产”的古都Persepolis，代表着古波斯文化，也象征着一个失落的文明——它曾熏陶了整个中东、中亚。这座两千多年前就已被焚毁的王都，如今虽只剩断柱残瓦却依旧壮观。岁月抹不平巨石上叙述着辉煌古波斯文明的浮雕，就如同伊朗人引以为傲的波斯传统，即便千百年间不断经受着外族入侵和文化侵蚀，却依旧刻画在骨子里，并以各种叛逆行径拒绝全盘妥协。

伊朗政府就好比一个管教严厉的家长，激发了青春期孩子们的叛逆心态

叛逆国度

　　伊朗女人们在各施其法挑战着伊斯兰教条的规范，而伊朗政府就好比一个管教严厉的家长，激发了青春期孩子们的叛逆心态。

　　踏入伊朗前，我列了一个单子，以便把作为女性游客“可为和不可为”的事项谨记着——要戴头巾，要穿长袖衣服，上衣不能展示身段曲线，不能在街上舔冰棍（不准做出挑逗动作），不可骑自行车（不得姿势不雅）……没问题，我不排斥这许多的“不”，就当做是我选择进入“不能吸烟”或“不准吐痰”的餐厅，那就得按规矩行事。但进入伊朗后，我还是不够上心，稍微比法定范围多露了一点点肌肤——我的脚趾。

　　“你最好穿上袜子，我以前的越南女友曾在路上被道德警察拦下，就因为露出了脚趾。” 见我在首都德黑兰天天穿着一双凉鞋，一名大学政治学讲师莫哈默关心地提醒我。

在伊朗街头，当地女性乍看都一样，个个戴头巾身穿深色直筒型长外套

　　走在街上时，莫哈默会跟我保持大约半米的距离，“没有血缘关系的男女，靠得太近也可能招来道德警察盘问。”但是当我到他家做客时，他却从公事包里，掏出了几罐啤酒和一小瓶威士忌，“黑市里的货，在伊朗只要你有钱有门路，所有非法的东西都能买到。”

　　“国有国法、家有家规”这句话，在伊朗意味着人们在家里，按自家的游戏规则行事，他们在国法规范的公众场合中，举止和形象可能判若两人。就好比维纳斯，她一进家门就把头巾摘了，浓密黑长发突然倾泻而出，颇有洗发露广告的效果；接着又把黑色长外套脱下，展露里面鲜艳亮丽的吊带衫和紧身牛仔裤，“到家了，你可以把外套也脱了，法律管不着。”但我没啥可脱的，因为我宽松及膝的长裙衫下只有内衣。

　　在伊朗街头，当地女性乍看都一样，个个戴头巾身穿深色直筒型长外套。但稍留意，就能发现不少女人在 “同中求异”。比如长外套不允许有“修身”剪裁，但加上一些线条或带波浪的下摆，能达到类似的效果；有的女人戴上很大很酷的墨镜；有的化了浓妆，不少人做了鼻子整形；更多的年轻女性则把方块头巾对角折叠，在颈项下打个结，露出脑袋上大半截、染了色的头发。这些女人们在各施其法挑战着伊斯兰教条的规范，而伊朗政府就好比一个管教严厉的家长，激发了青春期孩子们的叛逆心态。在屈服中争取小小的逆变空间，这种看似被动的对抗心理，其实在古老的伊朗早有传统。

我则在有信仰的人身上见证了善良

悲情传统

　　伊斯兰教的什叶派，向来有展示悲伤以坚定信仰的传统，这跟其悲情历史有关；而我则在有信仰的人身上见证了善良。

　　马什哈德（Mashhad）被称为伊朗最神圣的城市，站在高处可见到这个城市以一座金光闪闪的陵墓为中心点，其巨大的陵园内还有清真寺、博物馆、图书馆、大学、神学院、墓地、大大小小的庭院等，共占地约60万平方米，是一座城中城。这座陵园就像是马什哈德的心脏，多条血管由此往外扩散形成周边的经济地带和居民社区。

　　进入免费的陵园前，存包（不可带相机入内）后，分男女入口过安检。园内绿意盈盈，衬托着镶嵌彩瓷砖的伊斯兰风格建筑群，穿过庭院往正中央的金色陵墓走去，听见广播里苍凉的声音吟唱着宗教曲目。陵墓前，我见信徒们或站或跪着祷告，有些人仰头双掌朝天举着，身体随着广播音乐晃动，口中默默念着经文，泪流满脸，还有的信徒捶胸放声哭泣。

　　伊斯兰教的什叶派（Shia），向来有展示悲伤以坚定信仰的传统，这跟其悲情历史有关。这座陵墓是为纪念什叶派第8代传人伊玛目雷萨（Imam Reza）而建，他于公元9世纪初途经此地被谋害毒死，马什哈德因此得名，意思是殉难。什叶派有12代伊玛目之说，这12位拥有真主使者穆罕默德血统的传人中，11位先后被刺杀、斩首、毒死。

　　“第12代伊玛目马赫迪（Imam Mahdi）没去世，他只是隐身了，末日来临时，他将和耶稣一起重现世人面前，让基督教徒认清伊斯兰教才是真主最后向世人揭露的真道，这将带来大融合与世界和平。”宗教老师胡塞恩向我讲解道。也许我有生之年都无法见证他所说的情景，但我在有信仰的人身上见证了善良。

　　我在马什哈德中暑了，我的波斯语足以跟当地人聊聊天，但面对医生却比手画脚也说不清：“Marizam…Garm…”（生病、发热）——我把手放在额头上)；“Kharesh…”(发痒)——我伸出手臂，上面是跳蚤叮咬的红斑。但医生的答复我一句都听不懂，他直接拿出针筒给我扎了两针。

　　从诊所出来后，我精神恍惚地逛到陵园，在这里碰上了宗教学生萨拉和她的同学。“我们正在学英语，也用英语背诵古兰经，你想多了解伊朗的文化和信仰吗？”就这样，迷糊中，我跟着她们去上了一堂宗教课，见到她们的导师胡塞恩，也听到了他关于末世的见解。

　　然而，我在他的课堂上药物敏感并发症突发，倒下了。我坚持不肯再去医院，他们就让我在宿舍休息，给我冰块降温，又张罗吃喝，但我逐渐进入了半昏迷状态，高烧、血压剧降、浑身红肿、呼吸困难，最终被送往医院急救室。迷迷蒙蒙中，我感觉到萨拉把一块刻有经文的圆土块塞到我手中：“真主会保佑你。”

　　我和他们的相遇好像是为了捡回一条命。我记得那天上课，是关于效仿什叶派第1代伊玛目阿里做个正直的信徒，包括履行宗教条规和行善等。什叶派从7世纪起，一直是个被孤立的少数派，其领袖一一被迫害，在艰苦中对抗坚守信仰。7世纪中旬波斯帝国（伊朗古称）被阿拉伯伊斯兰势力入侵，波斯人在战争刀枪威胁下接受了阿拉伯人的统治和信仰，但屈服中带着叛逆，进而含有对抗色彩的什叶派（主流阿拉伯人是逊尼派）在这里扎根。1300多年前因反抗逊尼派而战死的什叶派第3代传人胡赛因，成了伊朗人至今都还年复一年举国哀悼的悲情英雄。

　　至今，我依然保留着那块我病倒时握在手里的土块，它源自那遥远、胡赛因战死的地方，是卡尔巴拉（今日伊拉克境内）当地的泥土制成。那块土石对什叶派信徒而言，意义深重，而萨拉却将它割爱给了我当护身符。

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