新浪尚品

　　A Fantasy

　　Chanel手工坊 品牌为传统注入新生

　　传统手工坊的最好时光

　　位于巴黎Drouot区的Lesage刺绣工坊常常昼夜灯火通明，但经常来往于此地的人们似乎早已经习以为常了。几个月前，这里的工人刚刚赶制完成Chanel高级定制发布会上的服装，而接下来，他们即将开始准备Chanel的下一个高级手工坊系列。Lesage的掌门人Francois Lesage现年81岁，看上去精神还不错。在他的眼中，自从2002年被Chanel收购之后，他们便开始了周而复始的繁复工作，让已经营了近百年的传统手工坊如重获新生般充满着朝气。“我不敢说这是我们最好的时光，但我对现在发生的一切都很满意。”每天来到rue de la Grange Bateliere的5楼之前，他都会去4楼看看。那里有他开办的刺绣学校，现如今，他已经可以从曾经的学生中选出一份继任者的名单了。

　　工坊的负责人坚持拒绝透露任何工作细节，因为这样也许会让某些好事的媒体推测出Chanel高级手工坊系列下一站的目标，“也许这次将会是一片时尚从未到达的大陆，也有可能回到欧洲。” Lemarié羽饰坊的掌门人André Lemarié在接受采访时说道，这一家最早被Chanel收购的工坊，现如今每年为其提供超过20000朵由不同材质制成的山茶花。

　　高级定制系列的精美华服

　　André Lemarié的回答显然让人毫无头绪，因为这一地点实在是难以预测。因为从2002年开始，Karl Lagerfeld便带领着他浩荡的团队，游历过东京、纽约、蒙特卡洛、伦敦和俄罗斯等城市，而上一次发布的城市名称被定格为上海。来自世界各地的30多位名模，在位于上海黄浦江畔一艘长达85米的巨大驳船上，展示了这一名为“巴黎-上海”的服装系列。有评论说这是一个停留在西方人印象中的上海系列，缺乏对这个城市气质的深度挖掘。但当你把注意力聚焦在服装上雅致的滚边、繁复到超乎想象的精美绣工以及纹样精美的配饰之上时，相信任何人都会迅速转换立场，暗自迂讷一句，“如此精美的服饰，哪个会不爱？”

　　每年12月初的“Métiers d’Art”高级手工坊系列，是Karl Lagerfeld以他对一个城市或是国家的印象为灵感，来展示品牌巧夺天工的服装制作工艺。熟悉时装的人都知道，在Chanel这些制作精美的华服背后，隐藏着七个赫赫有名的名字——羽饰坊Lemarié、刺绣坊Lesage、鞋履坊Massaro、纽扣坊Desrues、制帽坊Michel、珠宝坊Goossens 及花饰坊Guillet。这些手工坊都有近百年的历史，伴随着法国服装工业的兴衰，从F.Worth、Poiret、Coco Chanel再到现如今Karl Lagerfeld，都毫不掩饰对这些工坊的赞美，Coco Chanel本人曾称赞过Goossens珠宝坊“具有点石成金的魔力”，Karl Lagerfeld则把赞美之词献给了Massaro鞋履坊：“穿上Massaro设计的鞋履，走起路来也格外优雅。”

　　但眼前的繁盛景象并不能代表法国传统服装技艺的现状，即便是在现代时装发源地之一的法国，传统工艺的生存也着实令人堪忧。1900年，当法国时装横扫全球的时候，巴黎有超过300名的羽饰工人，而到了1960年，人数已经跌至50人。而在英国，代表男装定制最高工艺的Savile Row已经开始申请政府保护，在中国，众多传统工艺已经开始失传。

　　重见天日的法国之宝

　　当1986年Chanel收购Lemarié的时候，法国只剩下硕果仅存的这一家羽饰坊。2006年，随着Guillet花饰坊宣布加盟，Chanel一共收购了7间传统工坊。现如今，Lemarié羽饰坊正在尝试用皮草、缎、蝉翼纱等新型面料制作出栩栩如生的山茶花；Lesage刺绣坊致力于将Karl设计图纸上抽象的花纹具化为纹路精美的繁复刺绣；Massaro鞋履坊的技师每40小时就要生产出一双轻便的双色鞋；Desrues正在为Chanel最新款的斜纹呢套装提供如宝石般精美的纽扣。这些走过历史的传统工坊，随着加盟Chanel而重新获得了新生。

　　在高级手工坊系列的上一站俄罗斯，我们可以看到，在那场秀中出场的模特，每一位都头戴精美如天上繁星般的头饰。这不禁让人想到，Karl Lagerfeld在发布其第一个高级手工坊系列之后说道：“是该让这些法国之宝重见天日的时候了。”

　　Protection Environmental

　　梁子与莨绸 设计师与传统工艺的天作之合

　　“当时它已经活不下去了，需要我们的救助。而如今十几年过去，经过持续活化的莨绸，已经活得很好了”。很显然，莨绸这项有着数百年传统的面料工艺遇到了最适合它的人。

　　制作面料 让人震惊的仪式感

　　设计师梁子每次出现，都穿着莨绸制作的衣服，从夏季的绣花连衣裙到冬天的填棉大衣，混搭着一些来自不同地方的彩色布料。对于她来说，莨绸就是她的全部世界。

　　说到与莨绸的故事，梁子将这形容为一次偶遇。“13年前，一个朋友给我推荐了一批库存，在仓库的一角，我第一次接触到了这种面料。”梁子说道，“我本来就喜欢棉、麻、丝等天然材料，当我了解到它的加工过程，真的是纯手工、纯天然，太神奇了，就喜欢上它了。”

　　莨绸又叫“响云纱”，或名为“香云纱”。《广东省志·丝绸志》中写道，穿着莨绸，走路时衣服摩擦，会发出沙沙的声音。莨绸的制作工艺独特。需要从顺德出产的薯莨中榨取天然染料，此后反复浸泡、日晒、煮绸、淤泥涂封、水洗，一匹布经过半年才能出炉。莨绸的制作工艺极为壮观，整个河面被莨绸大声地拍打，发出有节奏的声音。一幅幅莨绸，像京剧的甩袖一般，在河面上空飞舞。梁子形容为“让人震惊的仪式感。那是大自然的力量”。

　　不可能被商业化的传统技法

　　制作莨绸看天吃饭，下雨不行，过冷过热也不行，只能在3月到11月间进行；其中农历小暑、大暑、立秋时日照强烈，会使纱绸变硬发脆，不能晒莨。曾经有日本、韩国等地的商人拍摄下全套的莨绸生产过程，回去试验，却屡屡失败。

　　当梁子找到莨绸的时候，全国仅存一家晒莨厂维持着500年前的古法制莨，“培养一个晒莨工人，要七八年的时间，没有年轻人愿意干这种吃苦受累没有钱的活计了。”梁子说，当时唯一且明确的想法就是“救下它来做衣服。”可是，用莨绸做衣服，根本不是一件简单的事情。莨绸的制作工艺缓慢复杂，次品率高不说，就是成功的成品，一块布上深深浅浅的色差也再正常不过。“用如今的眼光来看，没有一块布是一样的，这是多么独特啊。可是在那几年，这种衣服简直就是残次品。”为了解决色差的问题，梁子得从不同的布料上裁剪拼接，不仅费时，而且费料。“人家做衣服的版型，一刀下去，可以裁出100片。我们这儿可好，一刀只能裁一片。”一件衣服如果正常需要2米的布料，用莨绸可能就要5~6米。“光面料这一项的开支，就不知道交了多少学费。”梁子感慨地回忆。事业刚刚起步，给不起很高的加工费。加工莨绸又很麻烦，绝大多数服装厂，都不愿意给梁子的品牌代工。

　　然而，莨绸这一没法追求产量、不肯对时间着急的传统手工行业，最终在渴望高产、快捷速效的商业社会中重现光泽。经过多次试验，梁子将原本单纯的黑、褐两色莨绸，拓展开发出了七八种颜色，还拓展出生纺莨绸和苛根纱莨绸。生纺莨绸在整个生产过程中，完全没有经过化学处理，是真正的环保材质。苛根纱莨绸更薄，薄如蝉翼，形态上更接近纱，穿起来轻盈缥缈，动感十足。

　　修建保护基地 环保理念生生不息

　　2008年，中国国际服装周首次将最高奖项“金顶奖”和“最佳女装设计师”双重殊荣授予梁子。而莨绸凭借厚重的传统文化内涵和原生自然的环保基因，不仅得到了商业市场的认可，还赢得了政府全力的支持。2008年，莨绸成为国家级非物质文化遗产。下一步，梁子正忙着筹备莨薯原生态保护基地和莨绸非物质文化遗产保护基地。

　　“欧洲很多精品店找到我们，希望能做我们的代理。但是我还没有想好，我只是想踏实地做我力所能及的事情。”相反，梁子把触角伸到了更广阔的面料恢复和革新中。“像南京的云锦，还有几近失传的‘绫罗绸缎’中‘罗’的织法，它们更能吸引我。”

　　“与1994年我们刚接触到莨绸时相比，如今的莨绸染整工艺已经形成了可以自力更生的一个产业，完全改变了原来的状态。”梁子说道。如今她已经在深圳建起了莨绸生态园区，致力保护这项传统工艺。“当时它已经活不下去了，需要我们的救助。而如今十几年过去，经过持续活化的莨绸，已经活得很好了”。很显然，莨绸这项有着数百年传统的面料工艺遇到了最适合它的人。