新浪尚品

　　“酒吧开在挺偏的一个地方，就是为了有个不一样的神态，不是以零售来赚钱，只是用主业来支持这份乐趣。”

　　北京

　　单一麦芽俱乐部

　　Single Malt Club

　　Single Malt Club藏在小区里，面对着望京东区不算热闹的一个路口，在北京的冬夜，从外面看去，酒吧里发出模糊的诱人暖色。

单一麦芽俱乐部

　　这里一杯酒的标价基本上是三里屯的一半，包一整瓶也不贵。客人存酒的酒架上偶尔会看到几个熟悉的名字，吧台后面的一排酒橱，是按地区摆放的300多种单麦威士忌，90%是苏格兰威士忌，还有日本、爱尔兰和瑞典威士忌。

　　“从白兰地喝到雅文邑，再喝香槟，觉得还是喝威士忌乐趣更多更有内涵，单一麦芽一定是以后的趋势。”李柔刚今年48岁，他从1983年开始做洋酒，先是在洋酒公司打工，直到5年前，几个人合伙开了自己的公司，进口单一麦芽威士忌。“当时一次拿下5家苏格兰酒厂的代理，老外觉得中国人也开始做了，给了很大支持；之后小有名气，也有酒厂自己联系我们。”

李柔刚

　　在代理了十几家酒厂后，公司搬到望京，二楼是办公室，地下室做酒窖；2008年一楼闲出了不大不小的一块地方，就成了现在的Single Malt Club，一个接近英式的品鉴中心，一边提供好酒和气氛，一边做威士忌文化的推广，举办威士忌品鉴会。现在公司已经是很多酒吧的供货商，而Single Malt Club也成了北京好酒之人放松的好去处，甚至是“北京文化的一个小中心”，很多画家愿意到这里来和朋友坐一坐。“每个人都觉得很舒服、很自在。有人不想说话，就是想坐在这里喝杯酒。自己有酒在这里的我们都知道，坐下来喝两杯就走了。”李柔刚说，酒吧开在挺偏的一个地方，就是为了有个不一样的神态，不是以零售来赚钱，只是用主业来支持这份乐趣。

　　李柔刚拿出一瓶几乎只剩瓶底的巴布莱尔75年(Balblair 75)，不出意外，国内可能也只剩这个瓶底那么多。聊到关于威士忌的持续度，他给我们每人倒了小半杯。雪莉桶陈年的巴布莱尔花香很重，如果只是闻却感觉不出75年的酒和其他年份比如97年太大区别的话，那么喝一口吧，只要一小口，酒香会在口里停留很长时间，两小时过后嘴里都还有甜味。巴布莱尔酒厂是唯一生产年份酒的酒厂，某年的酒卖完就没有了，比如巴布莱尔65年，是1965年蒸馏的酒，2008年装瓶，在酒桶里躺了40多年，只装了305瓶。Single Malt Club目前是巴布莱尔单一年份麦芽威士忌收集得最齐的，把65、75、78、79、89、97、2001年的几瓶年份酒一字排开，呈现出同一款酒的不同颜色。“一不小心75年的就只剩下一个瓶底了。”他并不真的介意。

　　因为和苏格兰酒厂关系近，Single Malt Club能拿到很多独家酒，比如齐尔可门(Kilchomam)，苏格兰艾莱岛2005年建厂的一个新酒厂。艾莱岛124年没有新酒厂，酒厂主人以前专门把艾莱岛的水卖往世界各地，“脑袋一热”跑去建酒厂。“酒刚出来引发很大轰动，大家都好奇这酒什么样，就被抢光了。第一批生产的齐尔可门2009年，刚出来3年的酒，8300瓶一夜之间就没有了。这酒虽然很年轻，丰富度和平衡感都还不错，最重要的是每一批次的酒都能喝到，你可以跟这酒一起成长。一共分给中国20箱，120瓶，都在我这儿了。”

　　经常和苏格兰的小酒厂打交道，李柔刚喜欢那些小酒厂主人的生活态度：欲望很低，心理平衡。酒厂里看不到现代化的东西，跟云顶(Springbank)订100箱酒得等它一个月现生产。他说：“生活还算好，就觉得每年做一年的酒有几万英镑就够了，不会给后代留下多少存款，但是传下来的产业能代代相传，他们生活的目的是为了享受生活。”李柔刚一直被这种理念感染，自己的酒吧也一样，只要够维持，酒的乐趣在于分享。

　　格兰高地

　　Glen Bar

　　说起北京的Whisky Bar，众多威士忌行家都向我们推荐Glen Bar，他们只说是在三里屯，不想却是在三里屯南街远离那一片热闹的商业楼深处。

格兰高地酒吧主人郭威

　　“如果用日本的标准，把酒吧分成Bar、Hotel Bar、Club不同的级别，Bar是最崇高的，最有小酒馆的味道，很隐秘、很厚重，里面有很深厚的酒文化，来的客人也都以品酒为主，尊重这种氛围，调酒师、店主和客人各自扮演着自己的角色。这是我所知道的酒吧文化里最复杂、最有内容的酒吧类型。”酒吧主人郭威按照自己心目中完美酒吧的样子，把所有对酒的理解加上个人兴趣和人生经验组合在一起完成了这个作品，100平方米的一个感觉相当“私享”的小酒馆。

　　酒吧只能坐五六桌，地方不大，加上日本调酒师的关系，很多人觉得这是家日式酒吧。其实Glen更像西方的小酒馆，家具、爵士音乐，所有的细节都是美国上世纪二三十年代的风格——那也是让鸡尾酒蓬勃发展的年代。每一样东西看得出都是精心挑选，按照郭威的说法，哪怕是沙发上的一个扣子，它的存在都是有原因的。“我自己在旅行的时候特别喜欢或是别人推荐或是自己艰难地去找的那种小店，找到以后发现它的品质是整座城市里最棒的；又发现那个地方充满了故事感和电影元素，我把自己的第一个店也做成了那个样子。这是当时我对一个完美小酒馆的理解。”

　　郭威说他喝了20年酒，从没做过跟餐饮相关的工作，第一次做酒吧胆子比较大，找的地方不是一个很理想的地方——这座没有任何配套设施的商业楼之前空置了5年，二层的整个一层都没有一家店。“三里屯不需要多一家闹的酒吧，我又不想在那条街，就是想做一个不一样的。以前以为朋友多、交际圈广，靠朋友就能把生意撑起来，其实不可能，必须得靠客人的回头率和口口相传。”

　　2008年的北京，能够称得上Whisky Bar的酒吧不超过10家，郭威立志要做一家中国最好的威士忌酒吧。“我理解的好的酒馆，首先都不大，调酒师和客人之间有很近的人际关系，而且店长本身就是很棒的调酒师，最后酒要出色，要能够代表自己的个性，有自己店拿手的绝活。”郭威选择日本调酒师，因为他们代表了现在调酒的最高水平。创店的调酒师因为不适应北京回国了，于是请来了全日本青年调酒师比赛冠军金高大辉。他的师傅岸久是殿堂级人物，日本漫画《调酒师》主角原型，算是日本的调酒师之神，自己在东京银座经营着日本最好的酒吧Star Bar。“Glen没有尝试模仿任何人，也不想用来商业经营，对别人来讲就是一个会客厅，一个很奇怪的地方。刚来的时候觉得很普通，没有舞池，没有DJ，没有现场音乐，但是越琢磨越有意思。Glen也有中国人喜欢的东西，比如有VIP座。按照我的想象，吧台就是舞台正中，客人坐在下面安静地品酒，吧台上金高大辉调酒就是最中心的表演。”

　　懂酒的人，去一个Whisky Bar，一打开酒单，基本上就能看出酒吧的品位和老板的喜好。为了让酒吧更容易被人记住，更能体现自己的神态，Glen在定位时选择了威士忌。两个人从国外把能找到的好酒都往回背，酒吧也提供制作精美的地道鸡尾酒，每天用十几种新鲜水果调制威士忌。

　　郭威租下了同一层的三个店铺，他现在的主业是做美食广场，叫“达人食堂”，和他做酒吧的理念差不多，也是想把大众化的饮食做出感觉来，虽然这并不容易。

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