2010秋冬巴黎时装周：一席流动的盛宴

　　导语：海明威曾把巴黎比作“一席流动的盛宴”，但用惯常的“视觉盛宴”来形容巴黎时装周未免乏味和俗套——巴黎时装周是超越时装秀的一场精彩舞台剧。

　　当穿着1956年电影《And God Created Woman(上帝创造女人)》中Brigitte Bardot式的露肩蓬蓬裙的模特们在罗浮宫大院走完Louis Vuitton大秀后，为期9天(3月2日－3月10日)的2010－2011秋冬巴黎时装周与举行了近450场发布的时装月同时落幕了。

　　海明威曾把巴黎比作“一席流动的盛宴”，但用惯常的“视觉盛宴”来形容巴黎时装周未免乏味和俗套——巴黎时装周是超越时装秀的一场精彩舞台剧。Hermès邀请已转行为演员的英国红发超模Lily Cole重返T台，穿着head-to-toe的紧身黑色皮衣在开场与闭幕时扮演了上世纪60年代当红英剧《复仇者》的女主角Emma Peel；Chanel从北欧运来了巨大冰块作为秀场背景，Karl Lagerfeld说这是他梦里出现过的场景。除了顶级品牌能在巴黎时装周如此“为所欲为”，还有谁在哪里可以做到？而遗憾的是，这次时装周少了在“场景”上最具“开天辟地”性的Alexander McQueen。半年前春夏发布会上的那一对巨型机器人手似乎还在眼前晃动，可转眼只有一个在私密性沙龙举行的离别绝唱了。

　　相比那个乱糟糟且让人失望的米兰时装周，富有创造力的巴黎时装周终于使得来自世界各地的买手们喜笑颜开，乐观的心情溢于言表。除了对预算的增加，下一季的订购方向也了然于胸，Kirna Zabete百货的共同拥有者Beth Buccini和Sarah Easley就说：“我们喜欢Celine、Stella McCartney等品牌的纯净和简洁以及在Balenciaga、Givenchy、Lavin和Balmain系列中丰富的高科技含量。我们会在趋势性流行单品及有价值的投资性单品中做出平衡。”

　　史诗般的绝唱

　　Alexander McQueen作品的最后一场发布被安排在一个具有洛可可风格的18世纪建筑物内，这是一个只邀请了少量编辑前往的私密性发布会。追随McQueen16年的左右手与好友Sarah Burton在秀前说：“他想回归到他热爱的手工艺，而这些在现今的时装制作中快消失了。在他所关注的中世纪(the Dark Age)中他找到了光亮和美丽的元素。”随后，在McQueen最爱的德国女高音Simone Kermes的歌声中7个模特展示了16套在McQueen生前已完成了80%的时装，每套时装都融合其特有的精湛剪裁技艺和浪漫情结。McQueen此次灵感来源于木雕艺术家Grinling Gibbons(作品见于圣保罗大教堂、汉普顿宫、布伦海姆宫等)的作品和Botticelli、Jean Hey、Hieronymus Bosch等人的画作，他将宗教肖像画转化为数码印花和手织提花，制作成褶皱小礼服。有英伦叛逆派风格的McQueen创作了莫霍克式的直立羽毛头饰，在颈部与手腕处设计了教堂彩色玻璃窗般的珠宝配件，以及用红衣主教式的红色斗篷与布满亮片钉珠的直通式长裙来对抗苍白、平庸的世界时装趋势。

　　同时，从后半程的几条长裙中又能看到其冷静的处理方式——没有任何攻击性，只是将中古美学和拜占庭女王威严重新建立起来。而那件高领、收腰的金色羽毛外套以及边缘处金色刺绣的多层白裙则是这个以高级定制理念和技艺为核心的史诗系列的完美终结，同时又唤起了对其之前那些精彩作品的记忆。