跨界 大牌设计联姻低价服饰

　　编者按：设计师们明白，要贩卖产品，还是得接触人民。可如果只消用1/10的价钱就可以买到这些产品，那如白雪般高韬视普罗大众为草芥的时尚梦想到底值多少钱。

　　今年11月，川久保玲(Comme des Gar-ons)与 H&M的跨界让人心跳加快。羊毛夹克、解构半裙、免裆裤和圆点衣服，都是在高端日本品牌的严格监制下完成的。这的确提高了快餐时尚的门槛。你是否也期待着能够买到便宜的川久保玲设计呢？

　　这个在刚开始感觉有些“自降身价”的举动，如今看来，却可足以载入时装史册。一方面，它令奢侈品牌找到了一个称为“Crossover”的理由来名正言顺亲近大众，除了众人皆知的Y-3外，Puma将Hussein Chalayan请来做设计总监，又与Sergio Rossi合作推出高跟运动鞋；同时为Speedo、Nike等多个品牌做设计的川久保玲，将触觉伸向adidas和LeSportsac的Stella McCartney等，他们在赚足金钱的同时，人气更瞬间急升；另一方面，那些看时尚杂志看到疯狂，却苦于囊中羞涩，只能买ABC货的人们，则被充分激发了热情，只需花几百近千元，就能得到与买名牌同样的虚荣感及满足感，纵然质地及手工比起真正的名牌出品都逊色不少，但多出“限量”这个光环，似乎又让虚荣升了一个舱位。

　　“一个点子如果不能复制，那就不是好点子。”这是玛格丽塔对首次“设计师联姻”的总结，也意味着一种开始，2004年后，这种模式成为H&M每年一度的招牌菜。先后与斯黛拉-麦卡特尼，Viktor＆Rolf，罗伯特-卡瓦利，以及川久保玲合作。今年，川久保玲为H&M设计的圆点衣和不对称剪裁，在东京店铺引发了混乱的疯抢，上海H&M店里的几件也在10分钟之内卖光。斯黛拉-麦卡特尼曾经说，之所以选择H&M，是为了满足那些喜欢她，却买不起她衣服的人们。玛格丽塔从H&M的角度做出回应：“我们受到知名设计师青睐的秘诀，是顾客群更广泛。”今年11月，H&M又宣布了2009年的合作对象：英国设计师马修-威廉姆森(Matthew Williamson)。

　　这些被奉为艺术家的设计师们也明白，要贩卖产品，还是得接触人民。可如果只消用1/10的价钱就可以买到这些产品，那如白雪般高韬视普罗大众为草芥的时尚梦想到底值多少钱？知名设计师的昂贵也不是什么秘密：用最好的布料，在最贵的国家比如法国生产，只做极少的数量，在考究的租金很高的店铺内陈列，做起广告搞起公关来就像没有明天。

　　真正的轰动则是Karl Largerfeld为H&M推出的限量系列。

　　2004年秋季，H&M踏出与名人合作第一步，联手时装皇帝卡尔-拉戈菲尔德(Karl Largerfeld)的姻缘虽然只有短短的一个星期，但已足以在时尚界闹得沸沸扬扬。只要衣服扣子的质地允许，H&M几乎都会秀出“Karl Lagerfeld For H&M”的字样，并高举“Design is not a matter of Price”(设计不以售价衡量)口号，跟有拉戈菲尔德真身上阵做模特儿的大型广告牌一同造势。“Karl Lagerfeld For H&M”系列开售首日，Ebay就出现炒卖至五十倍高价的H&M衣服。三年后，一件“Karl Lagerfeld For H&M”依然是收藏珍品，金贵程度不亚于他的香奈儿大作。需知“Chanel by Karl Lagerfeld”年年有新款，“H&M by Karl Lagerfeld”却是绝版。在时尚圈，衣服只要盖上“限量绝版”四个字，即使状如麻袋也不愁销路。