时装的代沟 不同时期的态度(组图)(4)

　　时装的代沟 不同时期的态度

　　和服装史联袂闯荡的是人类对性的态度。恋童癖、恋物癖、虐恋等等性观念的日常化，都影响到了时装的趣味。洛可可时代的服装是把女人的身体拆分成每个细小的部位，进行精致的装饰；而今天的服装则是把人类复杂的冲动拆分成每个微小单元的细胞，并进行粗鲁地渲染。　　

Mary Quant和她的迷你裙

　　尽管Mary Quant把当年由她所开创的迷你裙风潮归结为对“矫揉造作的成年人世界的厌恶”，然而，她的平底鞋、背带裤和迷你裙都呈现出发育不全的幼齿诱惑。街头每个Mary Quant的拥趸都穿得像个十足的“女孩”。与此同时，作家纳博科夫写完了恋童癖小说《洛丽塔》。

　　时装进入了60年代后，尽管女人的性观念空前解放，人人过着像罪恶深重的“索多玛城”一样的放荡生活，而此时的服装，反倒是反情色的。无论是Yves SaintLaurent所创造的相对中性化的服装，还是嬉皮士们越来越长的裙子，都在和性信息明朗的迷你裙说再见。女性的裤装宣称的“独立自主”，当然要脱下它也比较困难，男人得多费点工夫才行；而嬉皮士们则用越来越长的裙子来反对时尚，她们觉得要脱就脱了，随时可以开搞，何必靠时装来替她们传达隐晦的性信息。　　

Lolita的问世为设计师带来无穷创作灵感

　　等到社会突然发现，老活在乌托邦里不是个事儿的时候，大家又开始告别了大麻，老老实实上班去也。于是社会财富空前的70年代，大家手里的钱开始多了起来。撒切尔夫人和里根政府为民众炮制了一杯“个人主义之酒”，鼓励大家花钱花钱再花钱，整个时代都浸淫在一杯名叫“醉生梦死”的酒里。服装的情色意味再度赤裸裸地表达了出来，即便是Chanel也不能免俗。Karl Lagerfeld接手Chanel后做的最大改变就是把裙子的长度收短。

既端庄古典又放荡诱惑的Dita Von Teese成为新一代fashion icon

　　Roberto Cavalli的性感比较直接。他的晚装深v领、大露背，这个不够奇。比较厉害的是Jean Paul Gaultier，他不仅开创了内衣外穿的形式，还创造性地夸张化了女人的性征，为Madonna造了一件尖锥胸罩，把情色的元素作了漫画式的夸张处理，更厉害的一招是“中性化”，他把女装设计成花花公子的制服，一点不露，却充满了力量和颓废的气息。当年Sharon Stone走奥斯卡的红地毯，尽管穿的是一件Vera Wang的晚装，却额外披了件丈夫的白衬衫。这种情色比较高级，简简单单的一件男式衬衫便可引发众人的许多关乎性的想象。　

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　　至于Helmut Lang把虐恋中的捆绑引进时装，Tom Ford把70年代性开放时期对“无性不欢”的自然主义态度引入Gucci都获得了空前的成功。当然Tom Ford的成功并不是让Gucci的服装变得很暴露。他练的是内功，依靠摄影来强化品牌的情色形象。