Louis Vuitton 缔造奢侈品传奇(2)

　　1871年，路易-威登在Scribe大道上开设了一家新店；四年后分店开到了伦敦市中心。公司的发展为产品的创新提供了更坚实的基础：该品牌的经典产品坚硬旅行箱于1889年诞生，它适应长途旅行的颠簸，带给旅行者最需要的安心与舒适——迄今为止，它都是路易-威登的骄傲。

　　路易-威登的儿子乔治-威登(Georges L. Vuitton)，继承了心灵手巧的家族传统，表现出在小发明上的天赋。1890年，他发明了特殊的锁扣“5-tumbler”——特点在于只要用一把钥匙，就可以打开客户本人所有的路易-威登皮箱，避免了旅行者在裤子上拴一大堆钥匙的麻烦。

　　就在路易-威登逐渐树立品牌形象的时候，遭到了贪婪的仿制者对其成功的窃取。不过这进一步激发了乔治-威登的创造力——1896年，他在Monogram帆布上印制了著名的“LV”商标，这令路易-威登开始作为品牌象征注入人们的观念。

　　优秀的品牌总是充满对未来的启示，路易-威登的发展过程是对这句话的恰当诠释——轻巧柔韧的Steamer旅行袋于1901年面世，成为后世手袋的先驱；八年之后，威登家族用丝绸和羊毛制成Kashmir旅行毛毯，又成为后世围巾和被罩的先驱。

　　1914年，路易-威登当年梦想中的小店终于成了巴黎香榭丽舍大道70号那家当时全球规模最大的旅行皮具专门店。今年，为庆祝路易-威登成立150周年，两个特制的超大旅行箱就架在这座楼两旁，令人惊艳。

　　轮到第三代传人卡斯顿-威登( Gaston L. Vuitton )展现家族创造力的时候，手工艺这一传统行业逐渐拥有了现代社会的产业形式。卡斯顿和当时的欧洲艺术家来往密切，经常邀请他们参与自己的设计过程，力图将自己喜爱的古典元素转化为经久不衰的时尚经典。不知不觉中，路易-威登的产品日渐“奢华”。

　　当然，经营理念在20世纪显得格外重要。当那些日后著名的CEO还在艰难前进的时候，路易-威登的经营者们已开始悄然探索适合一个老品牌的经营方法：1984年，路易-威登在巴黎和纽约的股票市场同时上市，次年成为一家控股公司，并将旅行用品和皮具业务转至旗下附属公司LouisVuitton Malletier。1987年，路易-威登和1743年创立的Moet香槟公司，及诞生于1765年的轩尼诗品牌共同组成LVHM(Mo憈 Hennessy Louis Vuitton)集团。两年后，法国阿雷诺(Arnault)家族开始掌管这个世界上最大的奢侈品集团。

　　离开威登家族的路易-威登已经拥有了品牌生命力，但开始面临时尚工业界的特有问题——业界公认的精品设计经常会在商业上败走麦城，结果是优秀设计师不得不卷铺盖走人。美国设计师麦奈比(Mizrahi)为香奈尔(Chanel)服务了十年，推出不少让同行“欣喜得发狂”的作品，因为没带来商业利润，他不得不在1998年选择离开。

　　因此，LVMH董事长伯纳德-阿雷诺(Bernard Arnault)认为路易-威登迄今仍然保持领先的原因是：“在我们这一行要想做的出色，就必须能有兼容水和火的胸怀——因为它们是天生的对头，设计师的创作是不希望被约束的，而公司则需要良好的管理”。

　　事实上，150年的经验不仅缔造了一个传奇品牌，路易-威登的经营者们也逐渐培养起独到的眼光和洞察力。1997年，公司董事会决定聘请马克-雅各布(Marc Jacobs)加盟。这看起来有些冒险——马克是“时尚简约主义”的代表，他倡导的设计理念和繁复的贵族式设计风格相距甚远。

　　马克从1998年3月开始实施“从零开始”的极简哲学。例如在传统Monogram产品上增添小型金属装饰。“威登一直是社会地位的象征，”马克说，“但现在它变得更加性感而诱人。”

　　这个创意仅去年就创造了至少3亿美元的营业额，得到市场经理们的大力拥护——在全球时尚界，1990年代末开始流行的不再是高贵的皇室风格，而是青春和活力。

　　如今， 整个时尚品行业仍未走出萧条时代，但这家全球最大的时尚和奢侈品公司还是被无可争议地称为“赚钱机器”。刚出炉的2003年财报显示，LVMH去年收入增长30%，尤其是威登品牌系列产品实现了创记录的45%的营业利润率。同时，路易-威登还开足马力向全球拓展，计划今年在全球增加十余个分店，其中发展中国家是战略要地，俄罗斯可能再出现第二家分店，印度孟买会开第一家店。