再没有一部电视剧能像《唐顿庄园》，将乔治五世时代的英伦贵族一颦一动都描写至事无巨细，连大小姐所穿的内衣中束了几根鲸鱼骨都锱铢必较，任何一件服装即便是袖口都不能戴着不属于它身份的人身上。在唐顿里我们看到除了华服掩映下的等级制度，还有其所经历的时代变迁。
《唐顿庄园》维多利亚时代遗风三季结束的《唐顿庄园》中锦衣华服早已看花人眼，而明显的时代变迁感更是一部极好的20世纪英国服装发展简史。而那些看似离如今如隔云泥般距离的考究搭配，在古董衣回溯的趋势下大有借鉴意义。在集中于1912—1914三年内剧情的第一季中，演员们的着装还带有明显的维多利亚时代遗风，特别是演员 Maggie Smith所饰演的老伯爵遗孀Violet几乎是新艺术时期所推崇的S型样式的忠实拥趸。
《唐顿庄园》服饰紧凑的上衣、宽大的裙子、高耸的衣领，强调胸部、臀部突出、小腹平直，夸张的帽子上有繁复华丽的刺绣或装饰用以点缀。紧身胸衣在这个时候依然是彰显女人贵族身份的不二利器。即便是Grantham家胖胖的厨娘也不能落了窠臼舍弃束腰，穿上束腰的女子无论穿着何种礼服都会显得格外摇曳生资。此外，白丝手套亦是贵族女子突显“十指不沾阳春水”的必备道具，且兼有一种压抑的矜持美感。
《唐顿庄园》服饰《唐顿庄园》装饰主义初具雏形
1909以后紧裹臀部和腿部的蹒跚群出现，并迅速成为流行。女装的领口不断开大，配饰品也流行新艺术风格的珠宝和用丝带串起来的彩珠链等。
第二季的剧情集中于1916—1918整个第一次世界大战末尾的三年，随着战争的爆发，优雅繁冗的服饰很快被适应战时环境的着装所取代，裙子长度变短，露出双脚和踝关节直至为了方便女性工作缩短至小腿位置。女性的工作服装设计更偏向于宽松和有袋，两件套更为常见，帽子的体积不断减小。
《唐顿庄园》服饰战争时代的标志性特点除了对男装款式的影响颇深，对女装也同样的立竿见影，裸色与军绿色成为主流，硬挺的材质面料为人追捧，简单的阔形设计洒脱而精干。但同时因为战争的创痛，人们开始寄情于纸醉金迷的爵士乐，通过各种频繁的舞会与社交来遗忘现实的不堪，所以装饰主义(Art Deco)已经初具雏形。
《唐顿庄园》服饰《唐顿庄园》弹性胶布内衣
流畅的裙身设计，极为飘逸的薄纱袖口和头上的钻石装饰都不难看出“疯狂的二十年代”即将到来。
发展至20年代的初期，也就是《唐顿庄园》第三季故事发生的时代。女性意识开始极大的觉醒，不愿再做附属品的女性们开始极力掩饰自己的第二性征，她们开始减掉长发；将裙子的腰线位置下移至臀部附近，遮盖原本纤细的腰肢并束紧臀部令身材看上去像未发育的少年。为了配合这种需求，一种新的内衣——弹性胶布内衣被研制出来，也宣布束胸衣彻底被抛弃出女性的衣橱外。
《唐顿庄园》服饰服装的变迁不止体现了人们对着装变化的需求，更是从一个侧面反映了人们思想以及意识上的转变。而《康顿庄园》就是最好的例子，也是那个时代的缩影。
