未被现代文明攻克的塔希提

　　导语：塔希提所处的社会群岛可是一个享受鲁宾孙漂流式的热带天堂。也别管什么理由了，在它被现代文明彻底攻克之前，赶紧去留下你的足印吧。

　　电影里，马龙-白兰度(Marlon Brando)与戴花的土著女子正在浪花翻涌的沙滩上缠绵。下一秒，电闪雷鸣。他迎着风浪驾船出海去营救心上人，神色如岩石般坚毅，而镜头则摇转到被狂风拨弄得无比凌乱的棕榈树影。在从洛杉矶飞往塔希提的航班上，这部拍摄于1962年的老电影《叛舰喋血记》被播个没完——它是对塔希提及其周边诸岛最经久不衰的好莱坞式宣传，关于一个冒险和享乐的流放天堂。

　　坦白说，法属玻利尼西亚和它的118个岛屿本不在我的行程表上。但在美国的摩登都市间独自旅行了3个礼拜之后，我对所谓的现代文明世界备感疲倦，又恰好在旅馆的交换书架上翻到了本《孤独星球》，被其中美丽的图片和煽动性的文字所蛊惑——“塔希提所处的社会群岛可是一个享受鲁滨孙漂流式的热带天堂。也别管什么理由了，在它被现代文明彻底攻克之前，赶紧去留下你的足印吧。”上网一查机票，竟然有淡季折扣，于是拎上包就这么飞到了太平洋的中心。时值雨季，尽管我满心期待，却未能幸免一场瓢泼黑雨。飞机在乌云密布的岛屿上空跌跌撞撞地盘旋了半个小时后，终于有惊无险地降落在Faa'a机场湿滑局促的跑道上。

　　1767年，英国航海家瓦利斯(Samuel Wallis)登上了塔希提岛，法国探险家布甘维尔(Louis-Antoine de Bougainville)和大名鼎鼎的库克船长(Captain James Cook)也接踵而至。他们向世界揭示了这个“海上仙岛”的存在，但更多的人却是借高更那些肉欲而热情的后印象派油画(画中人大都是头插扶桑花、赤身露体的土著女子)，而对塔希提生出了莫名的迷恋和想象。在首府Pape'ete的街头巷尾，不难找到那本取材自高更在南太平洋岛屿上的“艳遇”写成的小说《月亮与六便士》，我也不能免俗地买了一本作为旅行读物，并在抵达的次日清早兴致勃勃地去参观当地的高更博物馆。

　　讽刺的是，尽管高更在塔希提生活了足足12年，在此汲取的灵感也将他的绘画事业推上了顶峰，但这个纪念高更的博物馆却无力收藏哪怕只是一幅他的真迹(藏品全都是复制品)。高更是不是塔希提的骄傲可谓见仁见智，我却不免怀疑毛姆在创作时似乎过于崇拜而神话了他，有意无意地回避了那个身在荒岛却心念欧洲、在乎着巴黎沙龙的评论声音的高更。

　　高更博物馆虽不甚精彩，但驱车沿着蜿蜒的海岸公路环岛游，自然风光可谓分外旖旎。偶有阵雨，但待雨住时，轻薄的白雾在山谷间腾挪飘移，又被光柱射穿，魔术般消散在翠绿椰林的深处。半路偶遇的一个当地闲人，还好心地指引我去看散布全岛的神秘图腾——Tiki(玻利尼西亚土著神话中人类的祖先)，其中最壮观的一尊高达2.7米、重约2吨，令我不由自主地联想起复活节岛上的巨石人像。据说这些Tiki的脾气很大，不喜欢挪地方。倘若有人不识相地移动了它们，不幸就会降临。黄昏时分，我来到了路的尽头——Teahupoo。这儿有一片火山灰和冷凝的熔岩被海水冲刷成的黑色沙滩，与白色的潮汐彼此形成强烈的视觉对比。冲浪好手喜欢来这儿驾驭澎湃的浪头，我却只想在此静待红日西尽。

　　形若一只展翅鸽子的小岛Mo'orea，距离塔希提不过20海里，于是我体验了人生中最短暂的一次飞行——仅仅只有10分钟。在找到旅舍安顿好之后，我便和来自西班牙的室友Nina一起跟着旅馆老板Toru去山间找些清凉。一路上，Toru自豪地向我俩展示自己的文身，那可不是一两个，而是画卷似的覆盖在躯干和四肢上。Toru解释说，文身在玻利尼西亚土著文化中象征着不同的族群、身份和个性，每一个岛的居民都有着各自独特的文身；随着年龄增长，最终全身的皮肤将不会有一块空白(脸部也不例外)。

　　在发现我连一个文身都没有之后，Toru皱皱眉，义不容辞地要带我去文身，甚至搬出古老的神话来强化自己的论调——海里的鱼因为神衹赐予的文身而多姿多彩，人类作为神的子民，应以文身向神的审美致敬。他还特别检查了我和Nina的双手，然后撇撇嘴，说：“你们一定不会煮饭做菜。”理由是女子的双手上若没有文身，就不够资格进厨房。我的天。

　　尽管我和Nina都一致认为Toru对文身这回事实在太过执着，但我们也承认他确实是个好向导。若没有他的引领，我们肯定不会知道沿路所品尝的那些美味诱人的菠萝、木瓜和葡萄柚原来全是舶来品。当然，白人殖民者也带来了诸如加拉帕戈斯象龟这样食量大、寿命长、没天敌的“害虫”，对当地的原生态环境造成了威胁。登上视角极佳的观景台，将全岛最高峰Tohiea、峻秀奇丽的Rotui峰和库克海湾尽收眼底，我情不自禁地去想象声名显赫的库克船长当时立足于此的感觉，并鬼使神差地问Toru知不知道库克船长的冒险故事。没想到他不屑地从牙缝中蹦出几个字：“就是那个割掉我祖先耳朵的狂妄鬼吗？！”我得承认Toru所说的是事实，虽然库克船长在多数时候对土著都很友善，但他偶尔残暴的一面还是被一丝不苟的历史学家霍华德(David Howarth)写进了《塔希提：失落的天堂》一书。

　　在过了几天骑着环保踏板车四处悠游、欣赏月光下曼妙土著歌舞的懒散日子之后，我惆怅地飞离了Mo'orea。下一站是Bora Bora，整个社会群岛中物价最昂贵、旅游业最发达、可能也是美誉最言过其实的“天堂小岛”。戴着用红白相间的Tiara花编成的芬芳花冠，我被彬彬有礼的星级酒店侍应生引入了立于莹蓝水面的独立度假屋。我有了自己的私人水上露台、面朝大海的明亮浴室和可以细观缤纷热带游鱼的玻璃地板。

　　每天清晨，戴花的美丽女子会划着独木舟为我送来丰盛早餐；待第一颗星亮起，她已在沙滩上摆好以亚麻布铺就的餐桌，点上烛台，倒好红酒。一切都太完美了，完美得都快与世隔绝。唯有通过报纸，我才知道原来“世外桃源”的珊瑚礁群正在逐渐褪色和死亡、当地的孩童自发回收游客留在海边的垃圾，以及岛屿南侧那门煞风景的美军大炮……这全都是真实世界留在Bora Bora的伤口。

　　百无聊赖之际，我临时决定去Maupiti岛逛逛。没有座位号的螺旋桨飞机小得可以直接走进机长室和他问好。勉强称之为“机场”的Maupiti机场，则随意得像一个小凉亭，没有行李传送带，甚至都不必安检。待几艘前来接机的私家汽船离开之后，整个机场所在的迷你小岛上除了我，几乎就空无一人，只剩下椰林的树影婆娑。在机场开纪念品店的当地女子Boe看我孤零零一个人，又没有预订住宿，便好心地让我和她一起回家。

　　皮肤黝黑的Boe满头金发，还有一双透亮的蓝眼睛，戴着珍贵的黑珍珠耳环，双手上是漂亮的海豚文身。一半的法国血统令她看上去略显骄傲和成熟，其实也就十七岁而已，中学毕业后就在家帮忙，最拿手的菜式是把浸过果汁的鲜鱼肉和蔬菜做成沙律。因为母亲正在南太平洋的另一岛国萨摩亚度假，家庭旅馆就交由她全权打理。由于我是旅馆的第一位中国客人，Boe大方地为我免费升级入住屋顶镶锡的茅草度假屋，并邀请我一起参加周日的教堂礼拜。

　　没有汽车、餐馆、酒店和银行，连家庭旅馆也只是寥寥几处，静谧的Maupiti仿佛和250多年前荷兰探险家发现它时别无二致。而这个小岛最近一次上新闻，是在1997年奥塞热带风暴横扫此地时。沿着堆满贝壳的海滩散步，有几条毫不怯生的狗，时不时地跟住我。不过贪吃的它们，一看到正在钓鱼的孩子便虎视眈眈地尾随过去，来不及等鱼从鱼钩上被取下，就囫囵吞枣地一口咬上去，又急着开溜，结果整个鱼钩都嵌进狗嘴里，惨不忍睹。被抢了猎物的孩子扯着鱼竿，一边追逐一边哇啦哇啦地大声咒骂。待孩子划船离去，对鲜鱼的滋味仍意犹未尽的狗儿只好跳进水里，扑腾着自己抓鱼。

　　次日清早，Boe如约带我去有着红色尖顶、全岛唯一的基督教堂做礼拜。只见男人们穿着领口浆洗得发白的套装、女人们戴着装饰夸张的宽边草帽，喜气洋洋地齐聚一堂。他们一边咀嚼着椰仁干，一边谈论着今年西瓜的长势和采集珍珠贝的收成，仿佛一周一次的宗教仪式其实是为了社区聚会而准备的。Boe告诉我，岛民们集体投票否决了某家连锁酒店集团欲在Maupiti开业的计划(已经不是第一次了)。当年，他们的先辈因为不懂得善用手中的权利，致使法国政府在这片美丽的列岛试爆原子弹，如今他们再也不会眼见自己世代生活的家园被污染而无所作为。

　　Maupiti或许是第一个敢于说“不”的南太平洋小岛，希望它也不会是最后一个。

　　抵达

　　中国大陆可经东京或大阪转机至塔希提。塔希提、Mo'orea和Bora Bora三个岛之间每日均有多架航班直飞，而飞往Maupiti的航班为一周四班

　　下榻

　　人民币与当地货币太平洋法郎(CFP)的比价约为1：12，一般来说，塔希提诸岛上的家庭旅馆需花费CFP8,000 /晚，中档旅馆在CFP8,000-20,000之间，而奢侈酒店一夜的住宿费不低于CFP 20,000。

　　Pension Motu Iti

　　双人房CFP1,2000 /晚起

　　BP 189 Maharepa, Mo'orea;689/550520

　　InterContinental Bora Bora Resort

　　双人房CFP 70,000 /晚起

　　Bora Bora; 689/607600;

　　Maupiti Village

　　双人房CFP 10,000 /晚起

　　Motu Tiapaa, Maupiti; 689/678008

　　美食

　　塔希提、Mo'orea和Bora Bora三岛上有很多餐馆和Café，从法式大餐、越南菜、日本寿司到素食汉堡一应俱全。不过在Maupiti就只能在家庭旅馆用餐

　　La Corbeille d'Eau

　　在塔希提吃海边烛光晚餐的首选，主菜CFP 5,000起

　　Blvd Pomare, Pape'ete; 689/437714

　　Chez Luciano

　　分量十足的美味比萨，CFP 2,000起

　　Cook's Bay, Mo'orea; 689/561520

　　Noa Noa

　　InterContinental酒店内的餐厅，主菜CFP3,000起

　　Bora Bora; 689/604900

　　户外活动

　　当地潜水中心可安排各类活动，最令人难忘的莫非与海豚、驼背鲸和鲨鱼共游。