深圳菩提宾舍的晨钟暮鼓

　　导语：在深圳华侨城的山里面，有一座叫华兴寺的小寺庙，不大，也不古老。而在正殿右侧，原本应当是僧房的地方，打开厚实的大门，却现出豪华酒店的门面，但这样的豪华酒店，必然要波澜不惊，也必然要识得禅中三味来。

　　今日说的晨钟暮鼓，是远远的钟与远远的鼓，越过似有似无的云朵与山头，从僻静的彼方，传播到喧嚣的你的耳朵里。

　　这好像隔着十八层衣服，搔米粒大小的一处痒。

　　但既然不能让寺来就城市，那么只能让城市来就寺庙。对先人烙印深重的中国文人(并不仅仅是文人)来说，远征山中寺庙，寻师访友早不稀奇，儒释向来交好，儒生修禅不仅在过去，似乎也在今天越来越成为一种流行时尚。

　　我以为晨起的诵读会惊破我的美梦，但没有，我撩开密密匝匝围起的窗帘，天光已然大亮，照得窗外山坡露出半个身子的四面观音有些目眩，而坡上的那块菜地，也没了入暮时分的氤氲。

　　似乎，起得晚了。

　　一向不是睡得很沉的人，到了该起的时辰，一点光亮一点声响，就好像烧红了的铁片，亟不可待地踹人起身，而这般不紧不慢地闲闲醒转，每次让人有身处异世的惶惑。我似落于一片孤舟般，便漂浮着距离人世间愈来愈远。我还忆得昨夜默默离去的游客，令我胸中慢慢散开那一丝半分忐忑，我不知是人弃我而去，还是我弃了世人。我在这山上，华兴寺，菩提宾舍。

　　我关上床头灯，床单依然是杏黄色，那是高级僧人袍子的颜色，也在这房中无处不在—稍稍令我鄙弃的仪式感，总觉得那色泽在大多数故事里并未发挥正面特质，倒是在门口笑盈盈的门童 (抑或迎客僧？)的那身灰袍子，让人瞧来顺眼得多。一忽然觉得僧家并不需要抱揣着我在这房中所见的那些奢华和雅趣，比如茶具棋盘，而一忽然又觉得，如该是明镜般的心思，自当由俭入奢也可以，由奢入俭也随心。身下的软床可以如茅草，茅草自然可以是软床，并没有什么差别，倒是其中的不适嗔怪，显得执念了。

　　执起睡袍，麻衣灰色，主人家的准备，令人在这宾舍中不至于距离外头那寺庙太远，还有布鞋，虽然觉着不必如此大费周章，但穿在身上倒确实轻松惬意，行动也不必急躁。外头的庙宇是新造的，仿唐式的风格，因此翘檐挺拔，还挂了个铃铛，似在撩拨天意。昨日夕阳便从塔边的铃铛处慢慢落下去，那瞬间的风景，妙得好似费尽千辛万苦才得的一句禅谒，而起居在僧家的意思，无非就是在这里。

　　华兴寺落在整个东部华侨城最高处，而最高的自然是仿金铜制四面观音像，不知是为了建寺而兴园，还是为了兴园而建寺，簇新的建筑似少了些古寺的褶皱和沉吟，也谈不了太多的人文古迹，但对于身为居士的主人家，兴建个寺庙定然是某种真心实意的期盼，无论要怎样拿新寺去比旧观，都会拂了人的心意。我这次来，总端的是个礼佛人的心态，寺便是寺，佛便是佛，无甚大小新旧之说。

　　门口来的敲门声，是昨日大门处那位一笑便让人觉得心情愉快的灰袍的门童，她端来早餐，小米粥包子和一些素食，用个托盘装着，精巧可爱。宾舍的餐厅在香积斋，因在寺内，自然只提供素食，出了宾舍大门，穿过烟雾迷蒙的七宝池，就在妙相禅境的对面。昨夜里我们就在那里遇上广禅和尚与他的同伴，他默默地走到我们身边，瞧我们正给那些做得考究的素斋拍照，这里头有形似肉骨头的，也有味如鸡丝的，并没有一样吃下会令的身体稍有不适(比如那些油腻的与硬实的)，多是来吸引香客，同僧家自己的吃食不同。他对我们说起素食的究竟来，意愿将中国的素食发扬光大，那上千种各式料理，自应当比日本的精进料理更受尊崇。

　　我终究打开门，想叫自己离了这小小的一叶方舟，人在某些时候总趋于辨不清时空，特别置身于为人精巧布置的迷局，音箱中慢慢溢出的佛唱，摆设的佛像，以及屋内一切隐隐的熠熠发光，好似西游记电视剧中最后一幕的西方极乐。然后门开了，华兴寺的传来的吟诵终于缓缓度来，让我知晓我究竟身在何地。

　　深圳华侨城菩提宾舍

　　客房20间

　　地址：深圳东部华侨城