Barolo，还是意大利最伟大的葡萄酒吗(图)(2)

　　而现代主义者恰恰诟病的就是这一点，他们看来，在全球日益火爆的葡萄酒市场里，这会大大影响Barolo的销售，你如何对购买Barolo的消费者说：“请您买回家放十年到二十年后再喝！”就算消费者真的这样做，他在十年后虔诚地打开酒后发现单宁依然不够柔和，但果香全无之后会是多么愤恨(当然这种情况是少数)！在上个世纪八十年代，酿酒师Luciano Sandrone和Paolo Scavino率先吸收了其他地区酿酒师的某些工艺，比如缩短葡萄浸泡的时间(这样能减少葡萄酒里单宁含量)、旋转式发酵、以及使用比斯洛文尼亚木桶更小的法国橡木桶陈化的方法。

　　这样做的结果就是人们可以趁Barolo还“年轻”的时候就尽情享用它，甚至是还没装瓶的时候。但Barolo的个性却丧失殆尽：优雅的酒体结构、强劲的单宁和与众不同的酒香……完全找不到了！这些现代化的Barolo和其他地区的葡萄酒比起来没什么特点，一样的法国橡木桶的香气、口感很舒服，但没有“底蕴”，“底蕴”这个词是那些传统主义者经常用来形容Barolo的。还有一个有趣的现象就是收藏Barolo的人大部分是男人，我说不出所以然，也许男人更喜欢单宁吧！

　　还有人认为Barolo和勃艮第异曲同工。“Barolo就是意大利的勃艮第。”这种说法是有很多根据的，我只列举最重要的三点。第一、内比奥罗葡萄和黑品乐葡萄的皮都很薄，难于种植，聚敛香气的能力较弱；第二、这两个地区都有数不清的生产者和葡萄园，对人的记忆力是极大的挑战；第三、酒的质量两极分化严重，但质量差的并不便宜。很难说清内比奥罗葡萄和黑品乐葡萄有多少相似的地方，反正世界其他地方种这两种葡萄的都不多，归根结底是地域的复杂性造成的。Barolo和勃艮第产区内的土质和气候差异明显，很多人都说Barolo和勃艮第金丘的Terroir是非常近似的。

　　不同的酿酒师、酒商、葡萄园会产生差异，还有一个重要的因素，那就是年份。我曾经尽可能地品尝各个酒园的不同年份的葡萄酒，我发现老年份的Barolo更像勃艮第，现在在市面上已经很难找到了，即便有也是价格不菲。我喝的最年轻的Barolo是2003年的，这一年的夏天，滚滚热浪席卷欧洲大陆。我想这种气候下的Barolo应该是比传统的Barolo更易饮，酒体和颜色也轻一些，但单宁还会那样强劲。我找朋友Kate一起来尝。“Barolo？是那种著名的意大利葡萄酒吗？”当我邀请她的时候，她兴奋得双眼放光。我对她这种兴奋是毫无感觉的，因为对于Kate这样业余的葡萄酒迷来说，“著名”其实仅仅意味着高价格罢了。