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俄勒冈黑品乐之旅

2013年04月29日 04:00  《葡萄酒》杂志

  美国俄勒冈州最著名的特产是什么?当然不是人参,是雨!当地酿酒师可不喜欢这个答案,这些人日盼夜盼的是他们的黑品乐葡萄酒能取而代之。如果你见识过他们酿酒的辛苦,就对这个愿望肃然起敬了,俄勒冈的黑品乐真有希望上位,特别是在2006年年份酒出世之后,我对此更有信心了。

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  而我此次到俄勒冈Willamette河谷,原因不外乎几个“找”字:找几个俄州最好的酿酒师聊聊;找几瓶好酒(特别是2006年)尝尝;找几处近年发生的变化看看。说到变化,俄勒冈州这几年来委实有一些变化,听着酿酒师们娓娓道来,依稀都是悦人悦己。这些变化对于酿酒师们来说,就是他们把葡萄园变成了自家的后花园;熟悉了适合俄勒冈的黑品乐葡萄;最必不可少的要算他们学会了应付多雨的天气;还有,他们甚至还掌握了用新橡木桶酿造的方法。难怪他们今天都这么自信。

  很多俄勒冈州生产的黑品乐葡萄酒都相对清淡,柔和可口,风格多偏勃艮第葡萄酒,也不乏有一些酒体强劲,明显用新橡木桶酿造的葡萄酒。比如说,在Domaine Serene,酒庄坐落在Willamette河谷中心,被俄勒冈州人寄予厚望,那里的黑品乐就带有浓郁的法国橡木桶味道,风格更加像加利福尼亚的葡萄酒。一大早,我冒雨来到Domaine Serene,直接找酿酒师Tony Rynders聊天。Rynders是河谷里为数不多的“黑品乐橡木桶控”,他酿黑品乐时大量使用新的法国橡木桶,有时甚至是百分之百。

  俄勒冈州曾有过一个酿酒师们抵制大量使用新橡木桶的运动,因为他们发现新橡木桶的味道通常会掩盖水果的香气,取而代之的是强烈酸味,而他们认为果香清新是俄勒冈黑品乐葡萄酒的最大特点。酒中的水果香气,也是区分俄勒冈的黑品乐和加州黑品乐的显著特征。“加州葡萄特别容易熟过,”一位俄勒冈州的酿酒师对我说,“过熟的加州葡萄就和葡萄干似的。”语气里充满了嘲笑。

  今天,在俄勒冈酿黑品乐葡萄酒的酿酒师们对于加州的同行充满了“不屑”,甚至胜于对勃艮第的同行们的羡慕嫉妒恨。原因想来简单,40多年前,当这里刚刚种下黑品乐葡萄的时候,周围可还没有什么加州黑品乐葡萄酒,即便有,质量也很差。勃艮第的著名酿酒师Robert Drouhin曾到俄勒冈州来投资,他在1987年创建了Domaine Drouhin酒庄。然而,Drouhin和其他外来酿酒师都碰上了同样的问题:恶劣天气,以及从前对俄勒冈黑品乐错误的使用。这些对于今天的俄勒冈州酿酒师来说,都迎刃而解了。

  次日拜访St. Innocent酒庄的时候,我发现了一些口味浓郁的葡萄酒,也听到了一个笑话。据酿酒师Mark Vlossak说:“酒庄里的巨大空间被安排为婚宴大厅。难道酒庄认为有人乐意冒着雨办喜事吗?”要是有人对俄勒冈州的土壤感兴趣,也许他们大有必要和Ken Wright聊一聊了,Wright对土壤的痴迷几乎超过了他对葡萄酒的热爱。Wright和Rynders一起在Domaine Serene酿酒20多年,在俄勒冈也是大名鼎鼎。

  他的Ken Wright酒庄里并没有太多酒,他酿制的大部分2006年黑品乐早在几个月前就售光了。酒虽没得尝,可关于酒的讲解却不能少,他拿起酒桶旁的画笔,随手就画起了葡萄园的平面草图。“现在我们就是这样固定葡萄藤的。”他边说边画出了一幅Willamette 河谷的土壤结构剖面图,“这就是母岩,我们的葡萄园就生长在母岩之上。当我开始想到母岩的时候,几乎就能感受到那土壤的味道。”对土壤如此有天赋的酿酒师怎么能酿不好一瓶酒呢?

  Wright几乎和Rynders一样喜欢用新橡木桶,虽然据说他近几年已经减少了用量。他酿造的2005年Shea和Nysa黑品乐葡萄酒,酒风硬朗强健,反观2006年的 Abbott Claim和Savoya,就带有丰富果味,其中樱桃味道尤为明显,并以一丝酸味贯穿其中。

  这些可以说是我在为期4天的俄勒冈州之旅中“找”到的:酿酒师们竭尽所能酿造出最佳的葡萄酒,它们无意与勃艮第葡萄酒争奇,也不打算和加州葡萄酒斗艳,这本是黑品乐葡萄酒的风骨,也代表了俄勒冈州酿酒师的风范。虽然这些酿酒师尽力表现得很谦虚,但却难掩他们对未来的自信。他们也绝对有资本自信,因为是他们为俄勒冈州的黑品乐葡萄找到了生路:无论是如何让葡萄成熟、如何找到母岩、如何面对多雨的恶劣天气。说到这最后一个问题,Mark Vlossak的看法最简单:“每天有4架直航航班从俄勒冈州最大的城市波特兰飞往夏威夷,飞机能应对多雨的天气,我们为什么不能呢?”

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