新浪尚品

　　“巴黎的美，毕竟是一种伤感的欢愉，罗马的荣耀已今非昔比，我曾孤单，被遗忘在曼哈顿，我将启程返乡，回到那海湾边的城市，我把心遗留在旧金山……”在位于纳帕山谷的美国烹饪学校(CIA)里，凯伦哼唱着弗兰克-辛那屈的那首《把心遗留在旧金山》，带着访客一路参观了校区内的葡萄酒学院，她将脚步停在印有罗伯特-蒙大维的木桶前说，只住在旧金山，就可以随时喝到整个加州的葡萄酒。

以纳帕谷为“关键词”的中央山谷区已经成为新世界中的“波尔多”

　　穿过金门大桥，走上37号高速公路，到了vallejo再转个弯，又是29号高速公路，每到金秋，慕名来的酒客可以把这条通向16区的唯一公路堵得水泄不通。29号公路，不适合徒步，搭乘观光火车，也许是逃避堵车的唯一方式。美国政府将纳帕谷标记为“AVA-16area”，也许是这个数字便于牢记，不少美国人甚至欧洲品酒师开始使用“16区”这一别名。自上世纪90年代起，美国的葡萄酒在国际的影响力不断攀升，作为美国美酒的核心，以纳帕谷为“关键词”的中央山谷区(Central Valley)已经成为新世界中的“波尔多”。

　　AVA是美国的葡萄酒制度，即American Viticultural Areas，这个制度始于1983年，由美国烟酒及武器管理局制定并且实施，AVA制度与法国的“原产地名称管制(AOC)”类似，但这一管理制度并不像法国人的AOC那样繁琐到规定葡萄品种、种植、酿造方法等要求，只定义被命名地域的地理位置和地区范围。然而，就像一切有关葡萄酒的制度一样，AVA对定义产区的葡萄酒销售起到了保护作用。

　　简单说，当一个美国酒厂需要告诉消费者它的葡萄酒地理谱系时，生产者会在酒瓶的正标上注明原产地标签。原产地名称通常以一个县或郡的地域划分，只有联邦政府认可的种植区域，方可称为AVA。

　　截至2010年，BATF在全美共确定了约200个AVA。以占美国葡萄酒产量90%以上的加州为例，加州被划分成110个独立的美国葡萄种植产区(AVA)。在加利福尼亚，总共有三个大的AVA辖区，分别为北海岸(NorthCoast)、中海岸和圣克鲁兹山(Central Coastand Santa Cruz Mountains)、中央山谷(Central Valley)；三个小AVA辖区为，南海岸(South Coast)、克拉马斯山脉，Aka北加州(Klamath Mountains)以及赛乐山脉(Sierra Foothills)。最著名的产区当属北海岸大AVA，其中含AVA的1号到45号，其中就有纳帕谷、索诺玛等著名产区。

　　据说，加利福尼亚(California)可能出自西班牙语中的calientefornalia(热火炉)，或来源于拉丁语calidafornax(炎热的气候)之意，总之，加州是炎热的。在老鹰乐队的名曲“加州旅馆”中，唐-亨利也唱出了加州的地中海气候。“在漆黑荒凉的高速公路上，凉风吹散了我的头发，草叶的温热的气息，在空中袅袅上升。”所以说，大多数的加州产区都适合栽培葡萄藤，因为整个加州都地处地中海的气候，冬天多雨，夏季干燥。但是，当我们谈论加州的葡萄酒时，我们事实上在谈论中央山谷(Central Valley AVA)，虽然它不是加州最理想的葡萄种植地，但是它的产量足够惊人。有些年份，中央山谷的气候太热、太干燥、雨量又不够，但并不妨碍他们产出高质量的葡萄酒。

　　几乎在所有的纳帕葡萄酒园内，都耸立着一台甚至几台类似于巨型风扇的装置，它的用途是抗霜，在加州，春季的晚上会突然降霜，有时突然的霜降会损毁一整片葡萄园。从索诺玛一路向北，风扇装置也越来越密集，特别是北端的亚历山大谷(Alexander Valley)，在2、3月份时，气温较暖，为了避免葡萄的早熟和霜降，庄主们会采用这套系统来保护葡萄。

　　事实上，在法国的香槟区，也有类似的气流互换系统，只是香槟区的法国人太富有了，他们不允许架起大型的风扇破坏葡萄园的美观，于是，他们选择用直升机来控制冷热空气。当然，用水抵抗晚霜是全世界通用的办法，农户们将水喷洒到新的葡萄芽上，一旦骤然降温达到冰点，凝结成的冰块便形成一层保护层，当温度升高，这层保护层又会随着空气挥发掉。

纳帕谷的工人整理葡萄架

　　“无效”的禁酒令

　　1920年1月17日凌晨零时，美国宪法第18号修正案——禁酒法案(又称“伏尔斯泰得法案”)正式生效。根据这项法律规定，凡是制造、售卖乃至于运输酒精含量超过0。5%以上的饮料皆属违法。

　　禁酒令几乎改变了所有人的饮酒习惯，那时的美国人刚刚养成了饮用葡萄酒的习惯。禁酒令期间，葡萄酒属于非法饮料，即便人们去买私酒，也只能买到难喝的烈酒，于是，在那个“物质匮乏”的年代，美国人发明了鸡尾酒，用来满足舌头上的欲望。

　　然而，禁酒令对意大利移民是无效的，他们深爱着葡萄酒，电影《教父2》中，维图-科里安用枪干掉的意大利大佬，在死前还怀揣着一瓶葡萄酒不放。在那个“货源紧张”的时期，葡萄庄主们想出了别致的方法，继续卖酒。他们用火车，把一袋袋的浓缩葡萄汁运往城市，在包装上标注：这是浓缩葡萄汁，严禁向液体内加糖，严禁用橡木桶储藏，云云，这是非法的。其实，这些聪明的庄主，用这样的方式，延续了葡萄酒在美国的生命力。

　　1933年2月17日布莱恩法通过，将沃尔斯泰德法修正为容许3。2%酒精含量的饮料。同年12月5日第21宪法修正案通过，废止了第18宪法修正案。次年，美国葡萄酒开始复兴。

　　有这样一种说法，30年代的美国人想试试葡萄酒，但是没有钱；40年代的美国人都去打仗了；50年代的美国人有钱了，但是他们迷恋快餐、咖啡和小酒馆的烈酒；60年代，意大利餐厅攻占美国，于是，美国人开始学着欧洲人的样子，用餐时也点起了葡萄酒。

　　事实上，60年代，加州葡萄园复兴计划并未取得预想的进展，一些家族开始以便宜的价格卖掉自家的酒庄。这引来了一些富足的中年白人，开始盘算着将这些园子买下来，改成“绅士农场”，安度晚年。与此同时，他们惊喜地发现了今天的纳帕和索诺玛地区的地理优势和自然环境。不久，这些“有钱的白人”开始入驻。

　　60年代初，“婴儿潮一代”已经成年，他们对政治充满怀疑和抵制、对上一代人充满厌恶和疑惑，这些年轻人崇尚鲍勃-迪伦的革命态度，急于往自己的身上贴满标新立异的标签。所以，他们不喝烈酒，坚持喝葡萄酒，他们相信，这是年轻一代的标志。这些嗜酒的年轻人，重新燃起了葡萄酒的希望，此时的庄主们也正在经历着“新藤过渡期”，并期待着黎明的到来。

　　《酒业风云》

　　直至1976年。那一年，不少美国人觉得他们的葡萄酒在口感上已经和法国酒相似，甚至超出法国酒。其实，从1971到1974年，法国葡萄酒都在承受着最糟糕的年份，而自70年代以来，纳帕地区的天气却好得出奇。因此，对于崇尚老世界的欧洲人来说，1976年的那次盲品，成了众矢之的。

　　位于波尔多地区的玛歌酒庄酿酒师保罗说过，这是一部被好莱坞化的电影，那些酒庄的人戏剧化地赢得了比赛，而事实上，比较美国与法国的酒，就像让人们去评价鸡肉和鸭肉哪个更好吃的问题，这种比评，对于喝酒的人来说，没有任何意义。

　　事实上，国际上公认的品酒证书是一个现代的产物，尽管第一次真正的盲品始于1952年的牛津剑桥，由英国人(不是法国人)主办，由于英国是葡萄酒消费市场，而法国只是酿造地，因此，英国出现了较早的盲品测酒等规则。法国人盲品与英国人的本质区别是词汇，法国人善用浪漫的、非学术的词语形容一款酒，如：浪漫、光滑、如少妇的身材一般云云，而严谨的英国人最忌讳如此个人的评判，他们则用如：酸度中等、丹宁略中等带有参数的标准来衡量。直到今天，英国葡萄酒教育机构(WSET)还主张盲品的标准应依据消费者所喜爱的平衡性与复杂性，而不是品酒者的个人偏好。

　　但是不可避免的，70年代的法国人，对美国葡萄酒没有任何经验，给美国的酒庄留下了“无法挽回”的机会，若是当初英国酒商史蒂芬选用了英国的评委，也许就有了不一样的结局。

　　电影《酒业风云》的人物原型波-巴瑞特(Bo Barrett)认为，这部电影充满了“喜感”，他并不认同导演把他的年轻时代描写成一位热爱拳击的小伙子，他补充道，蒙特莱纳的红葡萄酒其实才是我们的主打，而那瓶著名的1973白酒，实际上只是一款值得纪念的霞多丽白葡萄酒，它很脆弱，脆弱到开瓶不久便开始衰退，今天，我们只会用它来招待贵客。

　　据传，目前《酒业风云》中，英国酒商史蒂芬的电影原型正在打算起诉该电影导演兰道尔-米勒，也许是影片公映后，欧洲的旧世界葡萄酒大师不能接受他在影片中的论调。新加坡美酒评论家庄步忠说，史蒂夫先生曾经半开玩笑地告诉他：“我最不能接受的是阿伦-瑞其曼把我演的太丑了。”

　　“我相信美国”

　　英国是出产葡萄酒大师最多的国家，然而，美国却永远是葡萄酒大师最多的国家，在著名的蒙大维酒庄内，葡萄酒大师马克(Markde Vere)挑起了“塑造形象”的重担。事实上，与欧洲相比，大多数的美国酒庄，对于酒评师都有着“过度”的崇拜。

　　卖相是美国葡萄酒的另一大特点，北美葡萄酒博客主大会(North American Wine Bloggers Conference)设立了葡萄酒博客大奖(Wine Blog Award)。2010年，“最佳酒庄博客奖”的得主是Been Doon SoLong，它的作者是来自加州邦尼顿酒庄(Bonny Doon Vineyard)的酿酒师兰道尔-格拉汉(Randall Grahm)，标新立异的酿造工艺与酒标设计一直是邦尼顿酒庄最大特色，也由此看出，加州的酒与互联网的结合也是亲密无间。

　　然而，在整个纳帕，甚至整个加州，种植葡萄酒的人都散发着一种自信，Honig酒庄用《滚石》杂志、好莱坞电影海报包装了他们的酿酒团队，女酿酒师装出教父的嗓音对我说：“我相信美国的天气。”无疑，这种有关葡萄酒的美国信仰贯穿着整个美国的西部沿海地区。

　　几年前，美国人还通过技术参数来保持一款酒在每一年的特征都是相似的，现在，这一做法有些改变。在鹿跃酿酒师沃伦-威妮阿斯(Warren Winiarski)的推荐下，美国酿酒师开始在葡萄酒中“增加年份的区别”。在美国，卖的最好的葡萄酒是偏甜的酒，红晕新粉黛(Blush Zinfandel)是最受美国人欢迎的一款半干葡萄酒，除此之外，半甜的、酸度低的也是零售热卖的酒。英国人认为，在美国，顶级的葡萄酒有个“性价比不高”的问题，如果在英国或者法国，没有人会愿意购买一瓶顶级的美国葡萄酒，而在美国，人们心甘情愿地去购买当地的“顶级”，如：嚎叫之鹰(Screaming Eagle)等。

　　法国人、意大利、澳大利亚人会把中国看成他们最后的机会，而美国人在2008年之前，并不介意中国人会不会消费他们的葡萄酒——2008年以前，美国葡萄酒业事实上并不关心境外的市场，因为全世界的葡萄酒生产大国中，只有美国达到了产量与消费的平衡，这个平衡一方面来自美国的产能与品质，另一方面则来自消费者对于美国葡萄酒的认可，也就是说，在美国，你可以喝到任意一种口味的葡萄，只要你热爱新世界，有着与美国葡萄酒一样的新世界之心，那么你总可以在随便什么店，买到一瓶可口的酒。

　　然而，在2008年后，美国的经济增长开始有些退缩，他们终于意识到需要加入一个新兴的葡萄酒消费市场，于是，中国成为了他们的第一选择。美国人惊喜地发现，中国的每个区域，都像是一个独立的市场。加州餐酒协会坚信，美国葡萄酒符合中国人的口味，因为这两个国家都属食品工业化国家，在饮食习惯和口味偏好上有着密不可分的关系。

　　St。Supery葡萄酒园和葡萄酒厂总裁迈克拉-罗德诺(Michaela Rodeno)说过，加州的葡萄酒应该醒醒了。过去的十几年中，加州的葡萄酒交易占到美国的90%，而今天已经降到70%。根据加州餐酒协会的数据显示，自2008年9月起，加州葡萄酒遭遇了15年来首次销售额持续下降。尽管销售额下降，2008年加州葡萄酒的总销售量却增加了1500万加仑，这是因为中等葡萄酒销售量剧增，尤以价格在5到10美元之间的葡萄酒销售量最为火爆。

　　中央山谷区的德利卡家族酒庄，拥有全美唯一一位华裔酿酒师王振添(Tim Wong)，这位自称“中英文都说不利落”的首席酿酒师，已经成功地和他的美国团队将葡萄酒打入中国。王振添酿酒略有古怪，同一款酒分别用不锈钢、水泥和木桶发酵，在他看来，美国的“实验室酿酒方式”为新世界的口味带来了希望。他曾经用“红辣椒”乐队的一首歌形容过美国的葡萄酒与自己的身份：和所有的西方文明一样，这就像世界的边缘，太阳从东方升起，最终落在西方。