新浪尚品

　　拉弗格(Laphroaig)威士忌在中国并不是主流销售最推崇的一款，即使是经常接触苏格兰威士忌的人，拉弗格也算得上是进阶之选了。

　　苏格兰位于英伦三岛的北部，其地理位置非常适合威士忌的原料的生长。在那里，上百家蒸馏酒厂在生产单一麦芽酒，但没有一家的风味与另一家完全相同。目前苏格兰有四个威士忌的产区，分别是高地(Highland)、低地 (LowLand)、康倍尔镇(Campbeltown)和艾雷岛(Islay)，这四个区域生产的产品各具独特风格，口味随着气候、水质等的变化而变幻无穷。高地是公认的最高级的威士忌产地，尤以斯佩塞(Speyside)的出品最佳。斯佩塞所出产的威士忌，酒的色泽很美，口味甜美中透出辛辣，口感强烈而刺激，香味复杂且有层次感。最具代表性的品牌就是芝华士了。低地所出产的威士忌，清甜、细腻，淡淡的带有泉水气息，像极了平和而舒畅的日子。

　　至于位于苏格兰西部沿海的艾雷岛，那里可能是地球上威士忌酒厂密度最高的地方，25里地就有8家蒸馏酒坊。当地渔民中流行一句话，倘若要撞船，一定要撞在那里，就是因为那里的威士忌酒。和别的产地最大的区别是，艾雷岛所出产的威士忌泥煤味很重，酒质稠厚，口感上也足够浓烈芳香。而拉弗格便是岛上出品的代表。

　　很多人的第一次拉弗格体验都不会太愉悦，因为就算盛放在小口的郁金香杯子里，它也有种闻之欲醺的强烈味道，深吸一口气都会觉得很呛。用《麦芽威士忌指南》作者迈克尔·杰克森(MichaelJackson)的话来说，“嗅觉部分混合着硫磺与沥青的气味”，而用中国人熟悉的嗅觉指标来说，就是一种碘酒、上海硫磺香皂加上消毒水混合的味道。

　　拉弗格在盖尔语里的意思，是“宽阔海边的美丽山谷”。酒厂建立于1815年，历经将近200年，工业化的冲击还没有波及这里，他们仍旧保持着当年的手工技术，甚至于麦芽发酵的过程都是纯手工进行，7天的发酵过程当中，工人们需要不断翻撒大麦来控制温度和湿度，由于靠近大海，当地土层里沉积的泥煤、海藻和海草一起蒸熏干燥麦芽，正是带来独特的泥煤风味的原因。威士忌的储存也是最传统的“衬板”仓库，可以让海风充分渗透入熟成用的酒桶中。

　　他们追求的显然不是讨巧的圆润顺滑——因此，热爱的人很热爱，不喜的人也很难拿起杯子。热爱拉弗格的人们组成了“拉弗格之友”，其中最有名的爱好者，就是英国的查尔斯王子，他不但经常去拉弗格酒厂参观，还将自己的私属徽章赐予了酒厂，拉弗格从此也将查尔斯王子的专属徽章加在了酒的标签上。

　　拉弗格属于单一麦芽发酵的威士忌，这是威士忌里最经典的品种，能够呈现原始直接的威士忌风格，因此酒精量通常都很高。与混合型由工艺师勾兑口感统一不同的是，单一麦芽发酵的威士忌产量不高，和葡萄酒一样，每个年份都有自己独特的味道。全用纯手工制造的拉弗格的产量很低，查尔斯王子钟爱的15年拉弗格已经停产了，在中国总代理华致酒行引进25年之前，市面上能找到的大多是年份较少的。

　　最近，拉弗格30年正式进入内地市场，这款被命名为“友情岁月”的酒起源于盖尔语中的“CAIRDEAS”一词，是酒厂专门为拉弗格之友酿制的。它的酒色略带深红，饮用时并不会像10年的口味一般简单直接，最初会是一丝雪莉酒味，然后混合着芒果、番石榴的清甜，最后才会在舌尖爆发出挑逗性的泥煤味。这款酒产量非常稀少，即便拉弗格方面并不是非常乐意，但威士忌销售量一直看涨的中国市场还是争取到了最多的发售份额。

　　无论是哪个地方，酒都是区域文化的代表物之一。不过酒的特殊性在于，其他的物质文化必须依附于特定时空才能存在，酒则给品鉴人存留了相当充足的想象空间。因此，尽管白酒饮用传统根深蒂固，以威士忌为代表的“洋酒”依然占据了商务宴请的一席之地，在目标消费群体看来，适时地引入一些洋酒无疑更能彰显主人的品位和身份。

　　如果是在几年前，被询问到的外籍人士都会对中国人饮用威士忌的方式批评一通。绿茶、可乐、干姜水、红牛都可以用来兑威士忌，甚至还有人用王老吉，中国人以混搭的方式来接受这种外来的刺激口感——这一点对于一些坚持只加矿泉水，甚至不作任何稀释的威士忌纯粹主义者而言简直是一种亵渎。

　　不过现在，调和威士忌的经销商们已经接受了这些创意。百龄坛的品牌传承总监BillBergius就表示过，“在中国，我愿意入乡随俗。无论加入水、茶还是可乐，你仍能闻到威士忌原有的香味。”

　　现实就是，在中国很少有人能将一瓶18年的纯麦芽佳酿与廉价的苏格兰酒区分开来，不可否认的是，大部分的中国人都是在酒吧一边玩骰子，一边和朋友分享威士忌。只是市场定律并不是只在中国生效，在世界任何地方，只要你能买单，教不教育消费者又有什么重要的呢？(文/施健子)