Marc Jacobs 永远轻狂

　　导语：“我今年46 岁，还时时感觉兴奋和惊喜，每天清晨醒来，想起要出门工作，都还是兴奋与恐惧交加。我没兴趣售卖所谓生活方式，只想做点衣服，仅此而已。”

　　4 月阴雨连绵的周日午后，纽约时报时代中心外面排起长龙——MarcJacobs 将与《纽约时报T Magazine》资深编辑Stefano Tonchi 作公开对谈。著名时尚评论家Suzy Menkes 也在人群中现身，虽然当年她曾因为Marc 延迟两小时开秀而“恨不得掐死他”，却也抵不住好奇心的诱惑。

　　Marc Jacobs 近年来巴黎纽约两地穿梭，这次回纽约是为了主持METGala。也许是恋情滋润，最近刚订婚的他气色极好，白衬衣搭配苏格兰红黑格kilt 短裙，黑色马丁靴子。他谈兴极浓，无所禁忌，从15 岁开始逛Studio54，1992 年因为grunge 系列被解雇，到如今生活在巴黎游刃有余同时设计3 个牌子， 再到“I am engaged to bemarried”——牡羊座的他，坦白可爱，讲到兴起，手舞足蹈！

　　Marc Jacobs 是CFDA Perry Ellis 新人奖有史以来最年轻的得主。他创纪录地获得7 次CFDA 设计师奖，今年更是囊括包括最佳女装设计师、最佳配饰设计师和最佳国际设计师在内的三项提名。他25 年变色龙般的设计生涯，历经起伏，备受争议，但对潮流彷佛先知先觉的他，始终是美国时装业最具影响的领军人物。 他的设计生涯，也是时尚音乐设计领域，乃至社会变迁的缩影。

　　ST=Stefano Tonchi

　　MJ=Marc Jacobs

　　ST：你是如何投身时装设计生涯的呢？

　　MJ：80 年代初，当时大约是15 岁的我开始出没于所有我能混进去的夜店，比如Studio 54。我有些羞涩，社交方面，我至今还是笨拙得很。但我擅于躲在角落观察，当时形形色色个性独具的人物，比如StephenSprouse、 Anna Sui、刚刚出道的麦当娜、朋克乐手Debbie Harris、涂鸦艺术家Keith Harring 等等，让我看得目不转睛。80 年代，各种能量交错碰撞，激起火花，没有人固守成规，是一个充满创作活力的时期。

　　我是个对视觉极为敏感的人，对音乐的感知都是先由视觉触发。比如，我觉得滚石乐队的唱片封面别出心裁，就去找他们的音乐来听。

　　当时我一面就读艺术设计高中，一面在纽约一间前卫时装店打工，接着上了Parsons 设计学院，得奖，遇见我的事业搭档Robert Duffy，合作至今。

　　ST：能不能谈谈那个轰动一时，并让你和Robert Duffy 被Perry Ellis 扫地出门的Grunge 系列？

　　MJ：Grunge 系列的灵感源于当时刚刚兴起的一些转变：像Kate Moss 那样苍白削瘦的新人与80 年代妆容浓厚、身材丰满的超模截然不同。音乐、摄影、艺术方面也有风起云涌的变化。1989年，我和Robert 加入Perry Ellis 之后，每一季我都想要重新定义这个品牌，同时又不自觉揣测别人对我的期望，犹豫不决。3 年后，我觉得是时候听从自己内心的声音了。当然，在当时看来这是一个引起争议的大胆设计，我和罗伯特随后就一起失业了。

　　ST：巴黎跟纽约有什么不同？ 你现在法文说得怎样？

　　MJ： 纽约充满能量和活力，大伙儿象开机关枪一样跑来跑去，吃晚饭，赴约会。巴黎则悠闲缓慢得多。就像俗语所说的，在纽约，假如你有五分钟的空闲，你是个失败者；而同样情形，在巴黎，你则是成功者。

　　在巴黎，我依旧感觉像奥黛丽-赫本和Fred Astaire 主演的电影，像生活在梦境一般的泡沫中。我的生活宁静美好，不时有朋友路过探访，我不得不承认，这么多年来，我的法文依然蹩脚得很！ST：你从1997 年开始担任LouisVuitton 的创意总监，你是如何适应等级森严的大公司文化的呢？

　　MJ：我是个坦率直言的纽约籍犹太人。我上任伊始，《纽约客》给我做了篇特写，我自然口无遮拦，结果集团旗下所有品牌的总裁们都对我不予理睬。于是大老板贝尔纳-阿尔诺请我吃午饭，命我全力以赴，迅速扭转局面。我心想，这年头谁还需要拖个箱子四处跑呢？真正的奢侈品客户不需要打点行装，他们只需要带上一杆牙刷就好了，要用的东西随处都有。

　　Louis Vuitton 的monogram 字母组合是我唯一能改头换面的东西，关键是让顾客觉得他们属于一个独特的阶层。我与Stephen Sprouse、村上隆以及Richard Prince 的合作都为这个百年品牌注入了新活力。我只需要取悦一个人—那就是赏识我雇用我的贝尔纳-阿尔诺。我知道最好的方式就是商业上的成功，而我也做到了。

　　ST：你每季设计三个系列：LouisVuitton、Marc Jacobs 和Marc by MarcJacobs, 能否谈谈你的创作过程？

　　MJ： 我在巴黎和纽约各拥有一个创作团队。今年的秋冬系列，我的灵感相近：想要展示某种无畏的勇气，经济如此萧条，这么多让人忧虑的不确定因素，还得有勇气梳妆打扮，夜夜笙歌，享受生活。

　　我不是直线条的人，思维跳跃得非常快。每一季当我们开始设计的时候，手下的设计师们会与我碰头开会，大家交换意见想法。这一过程通常是渐次演进的，而不是只集中在一个设想的基2 础上。比如，起初我们可能会选择红色作为主色调，到最后也许红色只是拿来提神的点缀罢了。

　　ST：好像你总是回到80 年代撷取灵感，你是个怀旧的人吗？

　　MJ： 我今年46 岁，还时时感觉兴奋和惊喜，这真是让人喜悦。就像时装，它不是必需品，但多有趣啊。我并不是真的回首过往，我只是深爱只有当你年轻时才拥有的无所畏惧的气概，还有自然的好奇心。当这些回忆浮现的时候，我就跟随它们，看它们是否为我带来新的灵感。

　　ST：你觉得Marc Jacobs 这个品牌代表了什么精神？

　　MJ： 我不像Armani 那样涉足家居系列，甚至酒店业。我没有兴趣售卖所谓生活方式。我只是想做点衣服，这是让我感觉最幸福的事。时尚并不统治支配你我的生活。我也喜欢美食、音乐、艺术，享受生活。没有谁需要注册加入某种生活方式。你应该可以随时改变心意，只要你自己喜欢就好。

　　ST：如今的时尚跟你刚出道的时候有什么不同？

　　MJ： 不同时期的方式有所不同，比如授权代理现在不那么相关了，顾客更在意你销售的商品是否和品牌的精神一脉相承。你现在也可以有不同价位产品的组合，只要它们代表你的观点和品牌精神。在Halston 时代，他与中档百货公司JC Penny 的合作破坏了品牌原先的高端定位。现如今，连KarlLagerfeld 和川久保玲都肯放低身段，跟H&M 合作了。

　　ST：你跟明星和模特的关系怎样？你自己也或多或少是个名人呢？

　　MJ： 我偶尔也看真人秀。我感觉眼下所谓的名人越来越多，每个人都可以成为15 分钟的名人。我从未刻意为明星设计红毯装束。有些明星喜欢我的设计，选择穿它们走红毯，如此而已。我猜我大概一直有些逆流而行的叛逆。某天在一个有关广告的会议上，我突然想到维多利亚-贝克汉姆，就打电话给她。她就是为镜头而活着的那种人。我非常钦佩她，她真实坦诚。我跟许多模特合作多年，仿佛是一起长大的。每一季，我都会在纽约亲自挑选走秀的模特。我喜欢不同模样、不同个性的模特。从前几季开始，我采用一个模特一种妆容的做法，只要符合这一季的设计就好。

　　总的来说，模特身材纤瘦高挑。当然，也有例外，Kate Moss 比较瘦小，Gisele 曲线玲珑。有些女孩一眼看去就与众不同。模样倒在其次，个性和态度最重要。

　　ST：你上网吗？你怎么发掘博客写手Bryan boy 的呢？

　　MJ：我对于现代科技产品是个后知后觉的人，上手很慢，比如电脑。但我偶尔也上网转转，有段时间我迷上了MySpace—当然现在Facebook 上面我的档案都是冒牌货。Bryan boy 也是我上网时偶然发现的。我想这孩子真是热爱时尚，每天更新他的博客。我就设计了一款包，并邮寄给他，仅此而已。

　　ST：恭喜你订婚了，婚礼筹备得怎样？

　　MJ：是啊，我们已经订婚，并且打算结婚。这更多地是出于务实的考虑—我们两人承诺一起生活，拥有孩子，需要这些合法的权益。我们的婚礼不只是关于花束，当然也不会有“伴娘”之类的。仪式如何进行，还在考虑之中。