美第一夫人二头肌使女人肩膀成新性感地带(图)

　　导语：米歇尔-奥巴马肩膀上的二头肌最近让美国女性为之疯狂，也成为媒体争议的焦点。且不论它们是否可以被看作“美国人力量的象征”，至少，它们已经使女人的肩膀一跃成为新性感地带。

　　什么时候开始，手臂上的二头肌变成了女人身上的第二对胸部？一切都源于米歇尔-奥巴马，和前几任美国第一夫人不同，米歇尔身材健美，臂膀上的二头肌显得尤为强健。然而，正因为她的健美体魄，却引发了媒体的争论。《纽约时报》记者大卫-布鲁克斯就刻薄地指出，米歇尔-奥巴马“不应该因‘身体的某一部位’而知名”；作为米歇尔的支持者，同为《纽约时报》专栏作家的莫林-窦德还在其最近一篇文章中爆料说，大卫-布鲁克斯甚至建议这位第一夫人“藏起”她那美丽匀称的胳膊，仿佛她们是一对性器官。

　　政治博客Huffington Post 上则针锋相对地撰文回应，那位“懦弱的共和党小人物”布鲁克斯该给自己可怜的二头肌上些健身课了。恕我直言，形容对方手臂“弱不经风像个娘们”的确有些出言不逊，但我不得不承认，这是他自找的。

　　就像女人们一股脑儿地涌去买JCrew 外套(米歇尔曾穿过该品牌的衣服)，第一夫人健美的二头肌也很快成为各个年龄段女性都争相效仿的对象，无论是通过健身以期接近她的体形，还是直接露出胳膊。

　　不是很久以前—在米歇尔还未站到舞台中央时—女性的锁骨曾取代乳沟，成为新的性感象征。一对锁骨在飘逸的V 领衬衣之下若隐若现，端庄而优雅；相比之下，露两条大白胳膊是多么的有伤风化。但是和露大腿、屁股、肚脐或是小腹比起来，露胳膊又似乎显得相当有教养。

　　无疑，臂膀是近来我们所能想到的最适合替代乳沟的性感部位—臀沟让人觉得放浪而且有伤风化；锁骨虽然优雅却令人联想起与之相饰的珠宝—唯有胳膊，她比臀沟高雅，又较锁骨亲民，而她在这位卓越女性的身上得到了最好的演绎。

　　相比麦当娜过于健硕的二头肌，米歇尔的胳膊线条柔和，更有女人味。作为一名潮流表率，这位第一夫人显然要比品位饱受争议的麦当娜更容易接近。无论我们是在谈论肌肉、着装还是行为举止，米歇尔代表着有型，麦当娜则象征新潮。

　　为什么这位第一夫人就不该展示她的臂膀呢？我不赞同那些评论家和博客的态度，认为她的衣橱里有太多无袖的服装。然而，我觉得我们应该避免将女性的臂膀视作视觉上的战利品。无论我们反对还是欢迎其展露，都不该过度沉溺于某一处特定的肌肉。要成就一副完美的臂膀涉及到许多不同肌肉的练习。米歇尔该让人们知道她是如何通过练习其背部以及肩膀的背阔肌、斜方肌、菱形肌以及三头肌来获得这对完美的臂膀。

　　窦德关于米歇尔的二头肌是“美国人力量的象征”的注解从另一方面证明二头肌的确很适合用来炫耀，所以常常被用在漫画里作为力量的象征。想象一下大力水手，或者几年前的美国经济。不过，如果美国人力量的象征是第一夫人那少人问津的三头肌，或许会令我更加信服。这块肌肉更加难以练就，是大多数女人的真正难题。同样，你的三头肌是否健美才是决定你是否该穿无袖衣服的关键。在这一方面，米歇尔也绝对无懈可击。

　　时装周的两种态度

　　对于近来相继举行的各大时装周来说，用“不幸”来形容它们的坏时机似乎都不够。尽管如此，在全球经济崩溃传来的不祥轰鸣声中，四大时装周还是在各地阴沉展开，即使设计师们都明白，很大一部分客户群肯定已被萧条之浪卷走了。

　　四大时尚之都对此的回应有着十分鲜明的区别：在纽约和巴黎，设计师们纷纷将重点放在实用性服装上，十指交叉着祈祷它们能赢得买家的心；伦敦和米兰则恰巧相反，设计师们试图通过令人眼花缭乱的秀场来获取注意力，他们不是在卖衣服，而是在巩固品牌形象，并且希望最终能在化妆品和配饰市场上有所收获。一直以来，纽约秀场对于商业性的关注都甚于设计性，像CalvinKlein、Donna Karan 和Ralph Lauren 这些品牌全都扎堆推出了能促就“信用卡频繁刷动”的服装系列。连Marc Jacobs都抛弃了他越发具有实验性的风格，而回头开始为女性设计简单有型的衣服。

　　伦敦的秀场上尽管也能看到商业的火花，尤其是被人寄予厚望的ChristopherKane 的那场秀，但是大多数设计师都趋向于展现其更为艺术化的一面，比如及Giles Deacon，他的发布会就充满了遍布装饰钉的硬皮短裙和巨大的毛皮袖套。

　　在米兰， Dolce & Gabbana 以及Gucci 都不出所料地倾向于更为艺术化的风格。而当月最具玛丽-安东内皇后气质的奖项则应该颁给RobertCavalli—在含泪宣布其旗下二线品牌Just Cavalli 进入破产阶段后不足72 小时，他便举行了一场关于Cavalli万事达信用卡新上市的盛大派对。

　　巴黎时装周无疑是这几座城市中特点最明显的，在对待时尚的态度方面，其他三座城市可能都不及巴黎认真，但那是因为后者将之视为一项大产业。

　　Lanvin 和Dior 的服装一看便知是为30 岁以上女人设计的，同时巴黎城里最热门的流行单品之一便是长袖连身裙—设计师们终于意识到年长些的女人并不愿意时常展现她们的臂膀。时装周最精彩的一场秀当属Yves SaintLaurent，设计师将优雅、雕塑般的单品搭配得既有设计感，又具可穿性。而LouisVuitton 则机敏地将很上镜的繁复连身裙和适宜出售的优雅小黑裙混合在了一起。

　　当然，上述城市的时尚法则并非总是适用，比如在米兰，Prada 和Marni就都呈上了一出美丽而简洁的时装秀(尽管后者的皮草可能多了些)；而驻扎于巴黎的英国设计师Alexander McQueen 则差不多上演了一场高级定制秀。

　　从根本上讲，巴黎和纽约的秀场要比米兰和伦敦的更具实用性，因为那里的设计师希望能引起人们购买这些衣服的欲望。而那些选择走高级定制路线的设计师，显然早已放弃了通过T台做生意的想法，仅仅将其当作抓取注意力的工具。只有极少数人宣称McQueen 秋冬成衣秀中的那件羽毛定制服是对当下金融危机的一种警示，但是，既然会有设计师在此时推出以其名字命名的信用卡，那么常识显然不适用于时尚这个行业。