奢侈品2009年的“危”与“机”(组图)

　　导语：这一次的全球性金融危机，被《Time》及《Economist》等杂志喻为1930年代经济大萧条的重来，全球经济损失极度严重。也因此，奢侈品市场面对重大考验，设计师们是否只有抱头痛哭？正所谓有“危”便有“机”，面临考验更需要加强信念与创意，经济萧条对某些人来说可能反而是机遇。一切便看大家怎样地应对。

　　于千禧年代无“bling”不欢，人称“bling大王”的黑人饶舌歌手、设计师、企业家P.Diddy于2008年12月初正式宣布“出于对这个经济情况的感同身受”，他会把“bling”度调到最低，不得不让人注意到他跟各人“示好”背后的商业计算，可能代表着现在的生意实在难做。根据国际咨询公司贝恩(Bain &Company)的调查，2009年的奢侈品需求会下降3-7个百分点。这是贝恩从1990年代初起第一次有这样的调查结果。

　　奢侈品和时装的“危”

　　纽约著名的萨克斯第五大道精品百货店(Saks Fifth Avenue)和内曼·马库斯(Neiman Marcus)一直都是美国最主要的时装买手，它们于2008年10月和11月的销售量之差令它们取消了下一季不少的订单，也表示将会减少2009年买入的时装数量。据报道Saks Fifth Avenue早于2008年感恩节周末就开始三折减价。巴尼斯(Barneys)的顾客于同一个星期也收到了一个名为“超级疯狂减价”(Freak-out Sale)的邀请，Christian Louboutin的高跟鞋和Marc Jacobs的手提包这些主打品牌的当季单品竟然以五折出售。

　　当季销售惨淡，连锁反应影响到设计师和品牌下一季的资金。一年两次，每次平均花费10万到50万美元的时装秀首当其冲。虽然主办纽约时装周的IMG公司表示最近的经济环境不会太影响到下一季(2009年秋冬季)的时装周，世界各地好些奢侈时装品牌已经纷纷打退堂鼓了。Valentino和Marni的男装负责人无独有偶地取消下一季时装秀，而且分别表示男装“仍然”是两品牌主打的部分；Vera Wang表示时装秀“不太合适当下的氛围”并且选择在新店里面发布；就连拥有多个系列的Dona Karan也要勒紧裤带度过下个时装周。

　　奢侈品和时装的“机”

　　当然，聪明的奢侈品和时装品牌并不会坐以待毙，其实早于金融海啸之前他们已经在积极面对已发展市场饱和的问题，而答案是：开发新市场！中国、俄罗斯、印度、迪拜和中东地区等经济发展中国家和地区都成为目标。不少品牌就选择2008年正式进入中国市场，并且高调地举行盛大的庆祝，例如Christian Dior、Fendi、Versace和Hermès。而Hermès的行政总理Patrick Thomas对于印度市场的看法是：“身为奢侈品牌就一定要来。”

　　而好些欧洲的设计师选择继续把计划进行到底，例如Gareth Pugh。乘着上季打入巴黎时装周的勇，Gareth Pugh会在2009秋冬季首次发布男装。事实证明由伦敦到巴黎的他已经开始结实地建立起品牌(当然，Rick Owen这个贵人对Gareth Pugh的帮助功不可没，而“贵人”Rick Owen也于2008年底开了伦敦专门店)。

　　Zac Posen也如此说：“我的第一个发布会不幸地安排在‘9-11’事件之后，当时的负面气氛就有点像现在的状态。投资者对年轻设计师完全没有兴趣，但那并不代表我就此放弃。当时紧张的资源只会强迫设计师做出更好的设计，更踏实地了解他们顾客的需要。”Zac Posen更以行动证明—他将发布个人品牌的香水和二线系列。

　　Ann Demeulemeester刚刚发布了她的珠宝系列；Martin Margiela在伦敦重新开店；Paul Smith也刚刚在伦敦的Mayfair为新店开幕。但是这不代表设计师们在盲目地乐观。全球的色调权威Pantone公司预测“快乐之调”的鲜黄色，将会挑战黑色成为“the new black”。

　　所以说，没有“危”，便没有“机”，结果就看个别的造化了。也许就在你看到这里的同一刻，一位女士正在某“私人贵宾购物派对”眼也不眨地为十几款晚礼服签字付款；Bulgari的一位师傅正在意大利的工场，根据客人的要求把公元前5年的希腊硬币小心翼翼地加在定制的袖口纽上。“我们现在选择的对象已由品牌取向变为对象取向，一个对象的独特性与个人性是更吸引人的地方，当然这也是受市场意向所影响，‘这一个对象是独一无二的，我拥有它便代表着我的与众不同。’”Christie's欧洲部主席Francois Curiel这样说。