新浪尚品

　　日本五一期间其实也有所谓“黄金周”一说，却和劳动节无关。从四月末到五月，依次相邻的几个节日分别是昭和之日(4月29)、宪法纪念日(5月3日)、绿化节(5月4日)，和5月5日的儿童节——确切地说是男孩节，而这一天也是日本的端午节。于我来说，黄金周前后的视觉意象其实总是和鲤鱼旗联系在一起的，也是多因为男孩节的习俗之一就是有男孩的家庭在庭院悬挂鲤鱼旗；美好的初夏天空下看彩色的鲤鱼旗迎风招展，大概没有人会抗拒。

日本山野风光

　　此行的目的地并不遥远，和歌山县(wakayama)位于纪伊半岛西南部，在我居住的大阪市以南，面向太平洋；其首府和歌山市乘日本铁路JR不过1小时20分钟；哪怕普通电车从大阪市中心出发，亦可在两小时内抵达。

　　趁黄金周期间得以实现的两天一夜之旅，始于从大阪繁华的天王寺JR车站搭乘旅游快车“スーパーくろしお号”。3小时30分的快车，其价格之高让人略微吃惊(优惠票，双程约为日元9000元左右，合人民币730元上下；平时单程6700日元左右)。不过旅程中进入和歌山后的部分大多是沿海而行，在初夏的晴天坐在舒适的座位上隔窗远眺一片蔚蓝，也是对自小生长在高原的我来说十分新鲜的体验。

　　最贵巴士旅程

　　未到车票上书写的终点，就与同伴武断地决定在一个叫“纪伊田边”的小站下车。在车站门口的旅行问讯处打听熊野古道，才知若想真正以步行的方式从这出发前往我们订了酒店的地方，需三天左右。

　　瞠目结舌之际，跳上一辆前往熊野大社的本地巴士，好心的工作人员帮忙拦车，因为据说班次极为有限，错过了就得再等不知多久。搭上巴士的好运似乎并未延续，也许因为是山路崎岖，我们愕然发现驾驶室上方的报站电子屏似漫画般夸张地纵列排出67、8站的样子，又因为大多乘客都是要在终点附近下车，故巴士从那些乡间小站飞驰而过，车票价格也节节上升，让人心慌意乱。车上多为游客，大家都在打盹，阳光下所路过的一片片葱郁苍翠的山林适度地抵消了关于旅费的担忧，而路上也看得到有全身完整装备的步行者三三两两前后行走，令人心生敬佩。最妙的是山野间悬挂的巨大的鲤鱼旗，与初夏的清丽风景浑然一体，空气清澈得让人颇有些恍惚。

　　等我们跳下车的时候，已然是将近一个小时之后。车费2050日元，似乎是我所乘坐过的最贵的本地巴士旅程。

　　熊野本宫大社

　　熊野本宫大社附近游人如织却并不凌乱吵闹；日本游客克制而规矩。名为本宫，是因为日本全国有3000多个熊野大社；此为其总神社。

　　才爬上高处的本社，就听见雅乐，原来有人今天在这里举行婚礼。好奇地远望着神社内身着传统日式服饰的新郎新娘正襟而坐的背影，突然有了身在异域的实感。

　　神社内人人都争着投币祈祷和购买神社出售的各种细分的祈祷福袋、神符等等——祈祷经济建立于人对自身的不确定与关于未知的焦虑，同时对我这样的无神论者而言，投身于其中，大概也是一种肤浅化了的信仰安慰。

　　熊野本宫大社的吉祥物是一只三足的乌鸦，它被看作是神的侍者；于是难免，在神社的各类纪念物中，印有此神鸦的神符、扇子、针织物等也成为主打。

　　从神社下行不远处，是一处叫做“大斋原”的神社原址(熊野川、音无川及岩田川合流处)；此处的大型鸟居有33米，据称是世界上最大。因为洪水之故，本社1889年从大斋原搬到了半山之上。匆匆在大型鸟居和它悬挂的鲤鱼旗旁逗留，我们就又跳上唯一一班巴士前往是夜投宿宾馆所在处纪伊浦(后文以简体字写作“胜浦”)。

　　同样是山间蜿蜒的旅程，一路扑面而来的绝景令人解忧，而且没了让人分心的电子报站板，临下车干干脆脆递上2000日元，也算痛快。假日下午时分的胜浦小镇商店街显得十分寂寥，几家纪念品、海产和水果店在开门迎客，其余的一概关门；海港的船也都有了些懒散气，有一些奇形怪状的游船来往于码头与对面小岛上豪华宾馆中之岛的建筑群落——据说就算不入住，也能去那儿泡面朝大海的露天温泉，我们却是已然错过这个好机会。

　　“海之宾馆”与金枪鱼

　　与朋友寻到位于这个海角状的小镇另一面的旅店“海之宾馆”时，对宽敞的日式房间还挺满意；推开阳台的窗户就是一面大海。餐后，没想到小镇中心地带居然没有连锁便利店，传统的、看似祖辈就经营下来的杂货店里，三三两两堆放着看起来已经不那么吸引人的零食；略微不满，也意识到自己似乎被消费主义洗脑。

　　泡过硫磺味十足的温泉之后，伴着海浪声入眠。第二天清晨，前往下一目的地前在胜浦渔港的早市购买海产品，围观金枪鱼交易的现场；之前听说蓝鳍金枪鱼(金枪鱼寿司在此通称“maguro”)有可能灭绝的危险，而日本是此类金枪鱼的消费大国。

　　现学现用的我们看不出一地摊开的金枪鱼是否为珍贵的蓝鳍，不过紧邻胜浦的“太地”(taiji)，却是令“日本”与“捕杀海豚”直接挂钩的纪录片《海豚湾》的事发地。联想到胜浦每个寿司店都有的鲸鱼料理，脑海中却是挥之不去的《海豚湾》中关于重金属和鲸鱼肉的关联……但身为食肉动物，难忍饥肠辘辘，在一位模样坚毅的渔民大叔的招呼下，我们还是买了新鲜的一大片烤金枪鱼和鱼汤；入口鲜美，没有太多腥味。之后被朋友评说“没有杀戮就没有买卖”；后来曾认真地和日本同事谈起金枪鱼的问题，他说，这讨论可是见仁见智，挺复杂。

　　瀑布步行

　　这一天的主要任务是在“熊野古道”最有代表性的大门坂一带、那智大社和瀑布步行。幸而那智大社一带离胜浦不算远，每小时都有巴士往返且价格适中。30分钟车程，于“大门坂”下车在古木参天的石板道上拾级而上，据说这也是熊野古道最出名的一段。路上有农家丢了以编织袋装好的橘子做无人售卖，你只管丢钱进去就是。一路上游人不多，行近石板路的上端，依稀听得见瀑布的声响，于是能够远远望见那智瀑布挂在原始森林茂密生长的山端。

　　终于来到全木结构的青岸渡寺的时候，周游也即将进入尾声。踏入大殿，心灵变得平静；看到有人带着帖子来盖章，也有老者在帮人抄录经文，而上面的汉字，我还都认得。认真地一番烧香和祈祷，好像仓促间做了一份功课，结果如何完全未知，却担心不交出的话会受惩罚。而真正走到传说中的那智瀑布时，大概是为了控制游客数量，最后的观景台需要付费；而入口处也在兜售一种模样可爱、价格合适的小白瓷碟，说是为了方便游客喝神山流淌出的山泉水所用。我们挨不过面子，一一接受，虽然未必这种慈祥的促销就是商业化表征，还是有点淡淡的失落。

　　在胜浦JR车站等车回大阪时，已是傍晚7时。和朋友买了传说中的车站便当，甚是开心。看到不少年轻人拎着大大小小的行李，被家人目送着离开——想来他们是返乡度完假期，得回到城市中继续打拼，家人全数出动在小站的铁闸旁边送行，伤感，热切又无奈；我们作为异乡人，有些感动却又寂寞的捕捉到这些情绪，似乎也同样感伤地与他们一同离开这个连便利店都不屑拥有的海角小镇。

　　悄悄降临的夜色中，铁路的另外一侧，是一望无际的大洋。