新浪尚品

　　为期四天的米兰时装周完美收官，米兰、纽约与伦敦时装周之间的“男装大战”却刚刚打响。原定于2月14日-17日举行的2012/2013米兰秋冬男装周提前整整一个月抢先登陆，预示着米兰、纽约与伦敦时装周之间的“日程表大战”有愈演愈烈之势。

米兰、纽约与伦敦时装周之间的“日程表大战”有愈演愈烈之势

　　无论如何，米兰都有足够的资本在这场混战中立于不败之地。在为期四天的时装周内，72场时装秀陆续登场，包括Gucci、Prada、Dolce&Gabbana、Vivienne、Westwood、John Richmond在内的近150个意大利及外国著名品牌“倾巢”而出。共有来自23个国家的1万多名从业人员参加此次盛会，其中包括450多名记者。据米兰市长利兹亚·莫拉蒂介绍，时装业已成为当地支柱产业之一，设计年收入高达130亿欧元，占该行业营业额的26%。米兰现有服装和纺织企业近1.6万家，仅2011年成立的便有552家，几乎每天都有一家新企业在米兰落户。

　　新西服主义

　　米兰时装周的面孔始终是立体而鲜明的，就像一位习惯于登机后往左拐的头等舱常客，对“财富的枷锁”安之若素，自信飞扬却又毫无侵略性。即使在这危机重重的经济寒冬，亦不改一掷千金的气度。

　　Uman首席执行官安博特·安吉洛尼的言辞充满信心，“今冬男装秀是对正在进行中的时装革命的一次新解读，亦是对奢侈的重新定义。”出镜率居高不下的绗缝皮大衣、毛皮衬里、高级毛织品无疑是这场“时装革命”的最佳注脚，Ermenegildo Zegna更不惜重金求购前印加皇室贡品——婴儿羊驼毛，以“本季最奢华大衣”为米兰时装周拉开了帷幕。

　　相比之下，Uman的黑色磨砂西服系列要低调得多，“准燕尾服”设计呈现出某种近乎暧昧的时空属性：既非正儿八经的晚宴装束，亦非真正意义上的日常便服。Burberry亦是“新西服主义”的代言人之一，其广告形象的变化几乎可用“脱胎换骨”来形容。简言之，Uman和Burberry试图吸引这样一个消费群体：他们处于金字塔的最顶层，即使在经济萧条之际，依然能够且愿意为奢侈品一掷千金。他们盛装出席各种重要或正式场合，而不仅仅只是在婚礼上。这也正是米兰时装周能够逆市而上的原因所在，它用最原始最柔软的男士盔甲——西服，征服了最挑剔的时尚编辑与最刁钻的客户。

　　进军“暮光之城”

　　在本季时装秀上，Gucci的表现只能用四平八稳来形容：精致、美丽、畅销……诸多溢美之词都无法掩饰它的致命缺点——无趣。唯一也是最大的亮点是，创意总监弗里达·贾娜妮(Frida Giannini)终于将其进军“暮光之城”的想法付诸实施。所谓“暮光之城”并非指那部赚取无数少女眼泪的好莱坞吸血鬼大片，而是指日落后“充满优雅气质乃至诗意”的男士衣橱。

　　贾娜妮始终相信，“被遗忘的绅士”将取代牛仔裤一族，成为引领新潮流的关键人物。因此，新一代Gucci男士手袋和夹克会“长”出花朵织锦或提花纹理，也就不足为奇了。从平民化的皮革和布料到巴洛克式的天鹅绒晚会便服，Gucci时装秀或许惊喜欠奉，但绝对诚意足够。

　　与此同时，Alexander McQueen亦将“正式”和“晚礼服”作为米兰陈列展的关键词。在为王妃凯特成功设计婚纱之后，莎拉·波顿(Sarah Burton)终于有底气进军男士时装的最高端领域——晚礼服定制。对波顿而言，本季时装秀可谓小试牛刀：定制夹克加马裤、原点上衣加七分裤、可伸缩男士长礼服、威尔士粗呢外套……波顿忠实地继承了麦昆本人对维多利亚元素的迷恋，尽管少了几分暗黑诡谲的气质。

　　诚如Etro设计师基恩·埃特罗(Kean Etro)所言，“古典已逝”。而晚礼服或可凭借其与生俱来的“严密性”来捕捉逃逸的想象力。1月17日的Etro时装秀即是一个有力的证明，秀台的背景是一幅硕大的伊卡洛斯画像(希腊神话中代达罗斯的儿子)，从衣领到鞋尖，羽毛装饰几乎无处不在，甚至代替了纽扣的位置。定制夹克上的羽毛图案更是异彩纷呈，令人眼花缭乱。

　　挑衅或赞美

　　当地时间17日，为期四天的米兰时装周收官，然而，米兰与巴黎之间的“男装大战”却刚刚打响。

　　“我们在2011年的业绩相当不错。”Ermenegildo Zegna首席执行官吉尔多·杰格纳(Gildo Zegna)表示，去年不仅是亚洲市场增势喜人，美国和欧洲销售额亦分别翻了一番，其中来自俄罗斯、巴西和中国的众多游客贡献了很大一部分收入。

　　外患的警报暂时解除，内忧却又迫在眉睫。法国奢侈品集团正抓紧一切机会，在意大利“收买”盟友：PPR于上周四全资收购Brioni——一个深受俄罗斯前总统普京、皮尔斯·布鲁斯南和丹尼尔·克雷格喜爱的意大利时装品牌；LVMH总裁之子、Berluti创始人安托尼·阿诺特从Zegna挖走了才华横溢的设计师亚历山大·萨托利(Alessandro Sartori)。这是否意味着巴黎在这场“男装大战”中暂居上风？

　　男装品牌之所以成为国际玩家争抢的香饽饽，中国消费者是将蛋糕做大的头号功臣。根据贝恩咨询公司的调查，2011年，在以男性为主导的中国市场上，奢侈品男装的年销售额高达2400亿美元，占全球总销售额的40%，年增长率达14%，将很快与女士奢侈品业打成平手。

　　米兰与巴黎之间的“男装大战”将鹿死谁手？《纽约时报》的看法无疑颇具代表性：无论如何，就生产工艺与技术而言，米兰依然牢牢占据着男装世界的头把交椅。因此，当法国奢侈品巨头竞相收购意大利品牌时，不妨将其视为一种赞美，而非挑衅。