米兰时装周“炒冷饭” 拿来主义亦需伎俩

　　导语：糟糕的日程表、急躁的赶场和混乱的后台对米兰时装周来说具有前所未有的挑战性和艰难性。然而，大部分专业人士对此次时装周的失望之情溢于言表，把一个个乏善可陈的系列比作“炒冷饭”实在不为过——很多品牌只是把前几季所谓“经典”的时装翻新了一下而已。

　　糟糕的日程表、急躁的赶场和混乱的后台对米兰时装周来说具有前所未有的挑战性和艰难性。然而，各品牌在如此环境压力下的秋冬发布也未给远道而来的各路观众一丝慰藉和惊喜，发布真正开始后，秀场内的气氛就远没有秀场外那么火热了。大部分专业人士对此次时装周的失望之情溢于言表，把一个个乏善可陈的系列比作“炒冷饭”实在不为过——很多品牌只是把前几季所谓“经典”的时装翻新了一下而已。著名时尚评论家Suzy Menkes就说：“There`s not enough fashion with a clear concept and image of how we live today。(没有多少时尚是有明确的概念和反映我们当下穿着的)”。不过，存在的毕竟是合理的，意大利这个标签虽然不新鲜了，但有了它，身份和地位就得另眼相看了。

　　今年，很多意大利品牌的扩张计划已然提上日程，Salvatore Ferragamo的CEO Michele Norsa说，该家族企业在2010年计划的新开店数量已有30家，包括进军土耳其、南非和在中国开设10家新店；当Marni在今年头两个月的美国销售额增加20个百分点之时，品牌也看到了亚洲的潜力，CEO Gianni Castiglioni表示除了新开的深圳店外，还计划在七月于新加坡一家奢侈品商场开设新店。这些新店的第一桶金会来向哪里，众人皆知——品牌卖得最多、卖得最好的永远是香水、IT bag等配件系列。对此有人直言，品牌的市场团队应该将更多的预算用于更好地推广这些对于品牌来说更具代表性的东西，还不是每年时隔六个月就劳师动众地进行一次新季发布(更何况都还是在重复相似的系列)。可除了最赚钱的配件产品，品牌生存同样离不开半年一转的风向标，即使它转动的角度微乎其微。

　　回归主流的米兰时装屋

　　欧阳应霁曾说：“我们面前的生活中有如此招摇吸引人的一项‘实物’叫意大利，一直在散发一种比官方旅游广告小册子还要精彩万倍的魅力。无论是我们向意大利走过去，还是意大利向我们走过来，我们都不得不承认，意大利，太厉害。”“厉害”之处本季体现在哪里？那莫过于在品牌间流行的“拿来主义”中(当然都是“拿”些自家的传统或曾经辉煌)，最聪明的“拿来主义”者——Prada与Jil Sander。

　　Prada“拿”的是设计师Miuccia Prada自己衣橱里的心水之作，大部分都是在其上世纪90年代设计上做了修改的经典款。盘起假髻的模特们像是热播美剧《Mad Men》中丰满可人的秘书，她们身着上世纪五六十年代流行的大摆连衣裙、A-line裙、漆皮或粗花呢双领大衣以及本季重推的head-to-toe粗棒针织系列，包括系着超细腰带的套头衫、A字裙套装，这些都被设计师称为“normal clothes”(正常衣服)。与以往不同，Miuccia Prada这次对女性胸部轮廓进行了重点描绘，一件件胸前装饰有层层蕾丝及荷叶边的连衣裙可爱而性感，而那几个直立、尖头的bra则颇具幽默感。为此，一向喜欢清瘦、稚嫩模特的Miuccia还启用了Lara Stone、Miranda Kerr、Douzen Kroes、Catherine Mcneil等当今以女性曲线美著称的超模来展示她“classic,forever shapes”的秋冬时装。纽约时报的Cathy Horyn对此赞赏道：“展示不同体型对时装工业来说的确有压力。”但Miuccia Prada做对了！虽然0号身材的模特总是美丽时装的代言人，可正常体型的普罗大众才是消费Prada等奢侈时装的真正“核心人物”。对此，Suzy Menkes也体会到Miuccia Prada的用心：“经历了这几年自信的非主流时尚意识后，这次是Prada回归主流时尚的一个信号。”

　　无独有偶，Jil Sander本季的灵感来源之一就是这次米兰疯狂时装周的“罪魁祸首”——Anna Wintour，不过好评如潮。设计师Raf Simons受电影《古墓丽影》中Angelina Jolie紧身短打和《九月刊》中Anna Wintour全身粗花呢格纹套装形象的启发，将其上世纪90年代的男装设计元素拿来一用，推出了“woman who have a target and go for it”(拥有并追求目标的女人)的通勤装系列，带有强烈的行政女强人气质。裁剪完美的紧身连衣裤、采用针织与斜纹软泥混合的新型面料的明亮色格子呢热裤短裙套装简洁、易穿、富有朝气；单肩的coatdress上半身一半是西装外套一半为粉色真丝料的礼服，如同双面娇娃一般；而会让时下新一代上班族疯狂的则是厚实的黑色羊毛外套搭配透视短裙下的黑色热裤，犹如蠢蠢欲动的青春热情随时爆发，也正体现了Simons“以摩登的态度做严肃的服装”。

　　Who is Next？

　　2010年秋冬，Missoni还在进行重度拼接和提花勾花工作，Roberto Cavalli最性感妖娆的元素仍旧是动物印花，MaxMara的军装大衣依然是场上绝对主角。具有孩童般想象力的Marni设计师Consuelo Castiglioni经过上一季松垮的波西米亚游戏后回归熟悉的廓形，全场最让人欢喜的也只不过是那几条装饰在腰部、被加上衬垫的“肥臀”短裙。而Dolce & Gabaana将常用的蕾丝、透视、缎子胸衣等元素采取其标志性的3 S(Sicilian-ity、sartorial-ity、sensuality)方式重新整理运用，完美得无惊无险。几天下来，米兰时装周没有热血沸腾没有尖叫与惊喜，一切都在眼熟的平和中度过。

　　然而，时装周的最后一天出现了转机和希望。从第一天开始就有人哀怨：“Who is Next”，谁能以娴熟的意大利工艺和传统文化带领意大利时尚工业走向时代？在这天终于有了答案。

　　沉睡了多年(1989年成立至2006年关闭)的Versace副线Versus在苏格兰天才设计师Christopher Kane的领导下，在这个回归后的第二季系列中充满“London cool & Italian style”。Kane将时尚摄影大师Bruce Weber早期为Versace拍摄的广告大片印于T恤和手提包，又采用天鹅绒与透明硬纱拼接的方式制成孔雀蓝、洋梨紫、鲜红、绿松石、黑色等颜色的绑带胸衣式紧身超短鸡尾酒裙以及纸杯蛋糕状的百褶短裙，更推出了罗马凉鞋式天鹅绒绑带长靴，整个系列就是年轻人派对装扮的衣橱！2010秋冬的Versus既走Versace的礼服路线，又融合了Kane独特而复杂的细节设计，Versace的收银机这下肯定会忙个不停了。Donatella Versace投注对了！