组图：2010巴黎时装周上的创造性服装

　　导语：根据《纽约时报》报道，具备创造性眼光的设计师，在全世界都为数不多；只有他们，才有能力把时装带向新的、具有挑战性的方向。巴黎世家(Balenciag)的Nicolas Ghesquiere就是其中之一。他在周四发布的成衣系列，已经超越了2010年秋季的范畴。

　　另一位就是Alexander McQueen。他的离世，给创造留下了巨大的空白。在这个强调快餐文化的时代，时装的问题很简单：对于时尚的追随者而言，如果没有那些任意发挥想象力、尝试新面料和造型的人，时装业是软弱无力的。如果时装想要变得强大，就必须有例外，要来势迅猛，但又不能触手可及。

　　巴黎世家的发布会就有这种感觉。他们使用的面料难以分辨。有的衣服好像贴了塑料，有的衣服集合了多种材料。印着三原色字体的夹克，很像街上的海报。Ghesquiere称，他的目标是“让日常生活贵族化”。

　　该系列的轮廓，基本上就是高跷上顶个方块——方块拼接的夹克搭配瘦裤子和迷你裙。可以看到，每个形状里还有小的形状，夹克的大方块，是由很多小方块组成的。鞋跟像是一摞摞的小方盒。

　　大量的材料和纹理，不时带来紧张气氛。或许这就是Ghesquiere必须承担的风险。这些都不禁让人联想到，近期伦敦圣马丁毕业发布会上的未来感造型。那些创意更加新颖。总之，巴黎世家的东西非常有意思。

　　Balmain采取了直接、昂贵的形式。本季，Christophe Decarnin使用了天鹅绒锦缎、金色蕾丝、皮革，袖子上带有流苏。闪亮的裤装多少有点像埃菲尔铁塔。

　　Dries Van Noten一如既往，犹如马戏团的老板。他在Palais Roya l的洛可可天花板下搭建了舞台，把宴会桌变成了伸展台。观众们把椅子往后挪一些，就可以观看发布会了。

　　针对2010年秋季，他准备了军旅风格的卡其布，让卡其布成为巴黎成衣业唾手可得的一部分。最新的外套和夹克，采用了阳刚气质的羊毛，还有掐腰，显示出50年代的沙漏型造型；草绿色裤子在膝盖下面变窄，用带子扣住。遗憾的是，他选了政府接待厅，如果在街头发布，会体现出服装的活力。

　　这也是问题之一。军旅风格的卡其布，尽管经过了重新塑造，但还是普通的街头造型；Van Noten仅仅在裁剪上做了文章，或者说，把风衣翻译成裙子，这些都来自男装的创意，特别是Junya Watanabe和Raf Simons善用的手法。该系列中最能体现信心的是，收腰外套和夹克，在风格上，很像无袖双排扣黑色斜纹尼连衣裙，领口用豹纹雪纺包边。

　　设计师们好像吃了药一样，一律倒向60年代。Jean Shrimpton吃的是粉色药丸，Janis是蓝色药丸。Marco Zanini的Rochas系列， 体现了丰富的60年代元素：束腰上衣配家居裤，毛茸茸的泰迪熊外套，笨重的厚底鞋，都不太活泼。

　　天蓝色、桃色、黄色、金色和米色的调色板，为一切注入活力。Zanini 是个很好的设计师，但是在60年代的甜美感上，他显得想象力不足。

　　在Manish Arora，所见即是一切：大量科幻效果的色彩和珠片。(如果认为模特的生活很光鲜，不如问问三位美女的切身感受，她们头上插了三根尼龙棒)珠光和印花让人眼花缭乱，人们不禁质疑，Arora难道没有第二套方案？

　　毫无疑问，Gareth Pugh扭曲的黑色皮革，在近来的几季，算是上乘之作，因为他考虑了商业化问题。不过，这也对来自伦敦的设计师造成了束缚。该系列缺少变化，他可能需要拓展视野。对于Pugh至关重要的愤怒、震撼都不见踪迹。