传统消费观迎接大变革(图)(2)

　　对消费者而言，这并不是坏消息。当你走入商店，你无需降低自己的期望值。你也不用为那些有点接近高级定制服，既贵又买不到的T 台款感到愤懑。设计师们没有闲心和闲钱用来找乐子了，只好脚踏实地做些真正能卖的设计。顺理成章地，我们就能以较为合理的价格买到心仪的“T 台款”。

　　与此同时，为了支撑每年两季的发布，不少品牌不得不取消除此之外的其他系列。各大品牌的度假系列在去年还出尽风头：Karl Lagerfeld 在迈阿密领着模特们举办池畔派对；John Galliano特别飞到纽约做发布，Jennifer Lopez和Christina Aguilera 都坐在发布会前排；Diane Von Furstenberg 则在佛罗伦萨展示了一个特别的园林假日系列。到了今年，倒春寒压倒一切，严峻的经济形势挡住了暖洋洋的假日微风。

　　Christian Dior 取消了度假系列的发布。Gucci 过去都会在纽约和罗马两地发布它的游艇系列，今年则打算只在6月15 日-6 月16 日的两天里在纽约旗舰店做一个展示。整个夏季冷冷清清，唯一留在节目单上的欧洲时装屋的只剩Chanel——该品牌计划于5 月14 日在威尼斯发布其度假系列。

　　过去，各大品牌每年都只有两季发布。如今为了让消费者一年四季都能购物，各种额外系列开始填补春夏和秋冬之间的空当，同时也为品牌带来更多的新闻和话题，让明星设计师得以一年四季都登上报纸时尚版头条。而在目前的经济形势之下，既然度假预算要削减，度假系列自然也没有存在的必要。换言之，重复购买是否真有必要？你甚至没有那么多精力去采购层出不穷的新款。消费者开始理性地看待自己的购物行为，设计师也能获得一个喘息的机会，把更多精力投入到每年两季基本的系列当中去。

　　变革三标价牌上的新行情

　　“我要把我们的衣服变成全楼面最便宜的。”3 月底，Liz Claiborne 的现任设计总监Isaac Mizrahi 在Macy 百货说道。“Eileen Fisher 近来卖什么价？”他边说边翻开竞争对手的标价牌，“一件背心卖68 美元？”他的表情就像个走进Prada 店堂的叫花子。

　　今春，一件漂亮的Liz Claiborne镶蕾丝边弹力针织衫仅售35 美元。正如Mizrahi 所认为的，人们买东西的时候比以前更爱比价。“我多少年都不来Macy 百货了——这里的东西平平无奇。”一位名叫Jill Sussman 的曼哈顿画廊经营者说。她从前是Prada 和Issey Miyake 的常客，近来则开始光顾二手服装店。她看上了Liz Claiborne 专柜的一件标价69 美元的羊毛衫。

　　经济危机使得不少一度手头宽裕的消费者开始缩减置装预算。他们留意到一些以前从没正眼看过的中档品牌，觉得挺喜欢。与此同时，像Ann Taylor和Talbots 这样的主流商家更新了血液，招来新设计师，改进品牌风格，一跃成为“萧条时期购物胜地”。“时尚节俭主义”深入人心。WSL 战略零售顾问公司最近的调查显示：无论收入多少，八成消费者表示只会在确有需要时才掏钱。

　　消费者变精明了。在过去的两季当中，商家大幅度减价令他们尝尽甜头。时至今日，不但逛商店的人不情愿购买全价商品，就连商店本身也开始寻求折扣。美国的各大百货商店，例如Saks、Neiman Marcus 和Nordstrom 近日纷纷向品牌开口，要求他们降价。不少商家直接将进货预算砍去三成。面对这样的形势，大多数设计师尽管有点不情愿，但还是配合商家降低了商品标价。

　　Oscar de la Renta 的执行总裁AlexBolen 表示，他们本不愿降价，但实在没别的办法，因此他们会挑选一部分货品——大部分是鞋子——进行重新定价。一件该品牌的上衣将从原来的900 美元降价至795 美元。Chloé的季前系列则要比去年同期便宜约35% 。J. Mendel 的降价幅度很大：过去售价3500 美元起的小礼服，如今的起板价只需1700 美元。全球范围内的节俭风看来已无可避免，因此设计师们决定用优惠的价格来唤起人们的购买欲，美国品牌在这方面格外突出。

　　消费者们在价钱上占到了便宜，不过这并不意味着在下一季你就可以从头到脚都穿Oscar de la Renta。在降价的同时，各大品牌试图提供一个更大的价格范围，保留一些昂贵的款式。“高价的晚礼服必须要和便宜得多的上衣在一起出样。”Oscar de la Renta 的执行总监Alex Bolen 说，“重要的是提供优质货品，不论它售价500 美元、5000美元还是25000 美元。”

　　从去年到今年，从百货公司低至三折、二折的抛售，到各大品牌对标价的直接调整，消费者接受了一次价格洗礼。我们不禁要问：既然用这个价格也能做生意，那么过去他们赚了多少？美林证券投行业务主管Paola Durante 认为，新一轮复苏将在2010 年来到。德意志银行分析师Francesca Di Pasquantonio则发出警告说，在有所改善之前，目前的经济情况还将继续恶化。可以肯定的是，无论前景如何，这些时装屋的货品标价都很难再回到经济危机之前的水准。消费者对定价有了自己的看法，“全价商品”的黄金时代过去了。

　　当然，拒绝减价的品牌还是存在。Chanel、Prada 和Versace 都表示不愿调整售价。Versace 的执行总裁坚称，一旦降价，品牌就不得不在质量上打折扣。Prada执行总裁Patrizio Bertelli则说：“全世界都在经历危机，奢侈品市场也要熬过一段艰难的岁月。调价并非激起消费者购买欲的正确途径。”

　　变革四超脱灰暗现实

　　“要是经济好点儿就好了。”买手们抱着这样的心态，囊中羞涩，抖抖索索地来到2009 秋冬的各大时装发布会。然而迎接他们的却并非凄风惨雨，相反，一场又一场精彩绝伦的发布将他们的沮丧心情一扫而空，甚至让他们暂时忘却了糟糕的财务状况。

　　“我抵达纽约的时候毫无期待，结果这些发布会却都振奋人心。”巴黎Colette 店的买手Sarah Lerfel 说，“我不断在笔记本上添加新名字。支持创意很重要，我没有预算限制。”

　　Nordstrom 执行总裁兼销售主管Jeffrey Kalinsky 认为，设计师们本季推出了“很多既有看头又能赢得消费者青睐的产品”。Macy 百货的副总裁NicoleFischelis 则指出，新一季系列普遍在创意款和销售款之间取得了完美的平衡。虽说买手们对于米兰时装周上涌现的大量派对装有点诧异，但依旧难掩喜爱之情——当然，这不妨碍他们跟时装屋讨价还价。

　　在不景气的现状之下，人们愿意到陈迹中去找安慰。从去年圣诞节起，与1930 年代经济大萧条有所关联的物品在eBay 上的销售一路水涨船高，eBay 甚至还特别设立了“萧条年代专区”。而在Amazon 网站，和经济大萧条有关的书籍销量猛涨，《1929 年大崩盘》、《被遗忘的人们》以及美联储主席Ben Bernanke 关于经济萧条期的散文集都十分热卖。而大萧条主题同样出现在了伸展台上。除了80 年代回归这个主题之外，30 年代风格也是09 秋冬的一大主题。上世纪30 年代著名的时装设计师Elsa Schiaparelli的影子回到了Dolce & Gabbana、Givenchy、Isaac Mizrahi 等品牌的设计之中。

　　上世纪30 年代是时装史上一个重要的时期，Schiaparelli、MadeleineVionnet 和Coco Chanel 这三位改变女性穿着方式的设计师全部成名于此时。在愁云惨雾的大萧条时期，为谋生忙碌的女人们开始穿着真正意义上的日装，现代女装也就在这个基础上发展起来。比起当时的经济状况，我们目前的局势还算不上最糟糕，不过显然，同样的情形发生了：窘境反而刺激了创意。“坏时局看起来让设计师有了最好的发挥，撇开坏消息不谈，我们大家都很受鼓舞。” BergdorfGoodman高级副总裁Linda Fargo 说，“我们发现不少设计师呈现了他们最精炼的系列。经济萧条一点也没有为设计投下阴影，从面料到做工再到创意，我们看不到半点寒酸相。为他们喝彩，他们不仅勇气十足，还充分展现出了将设计感与价值感糅合在一起的能力。”“我们的注意力集中在那些依旧能唤起兴奋之情的品牌上。”香港连卡佛时装总监Sarah Rutson 表示，“我一定要有那种‘非买不可’的冲动。我说的是欲望，不是需求。”

　　在经济最拮据的时候仍能享受获得一件梦中华服的幸福感——也许大萧条时期正是人们对时装的需求最强烈的时期。宽肩膀，精力旺盛，自信满满的女人——这一打动了所有买手的新一季女性形象，也是设计师在低迷的现状下能够给予消费者的最好的礼物。