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Anna Sui:摇滚女孩的真实生活

http://www.sina.com.cn 2011年01月19日 07:12 外滩画报

  从1991年Anna Sui举办第一场个人时装发布会以来,20年过去了。她早已从一个梦想为摇滚明星设计服装的底特律女孩,变为一位成功的全球性品牌老板。但有几样东西贯穿着Sui的职业生涯:对音乐的热爱,对时装史的痴迷,以及和众多圈内好友的友情。

Anna SuiAnna Sui

  为我们津津乐道的时装设计师的社交生活——譬如Halston与Liza Minelli的友谊,Coco Chanel与Igor Stravinsky的一段情——大多成型于他们功成名就之后。Anna Sui则不然,她和Madonna、Steven Meisel、Naomi Campbell等人的朋友关系可以一直追溯到她举办个人第一场时装发布会之时。

  想象一下,一个长着娃娃脸的东方女孩,头戴蝴蝶结发带和民俗风玛瑙项链,身穿亮蓝色皮草外套配黑背心,在纽约朋克文化地标之一的CBGB俱乐部的周日派对上,和一屋子奇装异服者玩在一起,其中包括画着眼影的Meisel和变性名模Teri Toye,时间大约是1982年。“那时的纽约是一座令人兴奋的城市。”Sui回忆道,“夜店里充满各种机会,你可以在那里认识伦敦最新潮的乐队,会有人邀请你参加画廊开幕式,或是介绍你在某部地下电影里客串一个角色……”

  就在这些热闹的午夜场,Sui组建了她的朋友圈子,他们一个个才华横溢,期待在时尚界出人头地。到1980年代末,小团体又加入了Linda Evangelista和Naomi等名模,正是在众人的鼓励和帮助下,Sui终于在1991年将她的设计搬上T台。

  最近,为庆祝处女秀20周年,Sui和Chronicle Books出版社合作发行了一本精装画册,按时间顺序回顾了她这些年来设计的各个系列。贯穿每一页的,除了无处不在的音乐灵感、1960年代的风格符号,当然还有她的好友们。The White Stripes乐队的Jack White为书作序,大都会博物馆的策展人Andrew Bolton为书撰文,而Meisel则写了一篇动人的介绍信。“我的朋友中有这么多这个时代最杰出的时尚精英,我觉得自己太幸运了!”Sui这样告诉《外滩画报》。

  为摇滚明星设计服装

  当1970年代中后期Anna Sui就读于Parsons设计学院时,纽约的物价不比今日。那是创意高涨的年代,较低的生活成本让曼哈顿涌现出一大批艺术家。“现在你再也不能花200美元租到2000平方英尺的阁楼了。”Sui调侃道。彼时她刚刚高中毕业,只身离开老家底特律如同置身天堂,每周末必去跳蚤市场报到,寻觅她打小就喜欢的1960年代二手衣。

  和许多时尚界前辈一样,Sui的时尚热诚启蒙得相当早。她四岁就立志当一名时装设计师。年幼的她不仅对着装很有主见,甚至宣布同一身装扮在一年内绝不穿两遍。“我记得小时候有一天我在学做饼干,我母亲见了便说:‘烹饪不是你的强项,还是发展别的才华去吧。’”于是怀有时装梦的Sui学起了女红,并从时尚杂志上撕下给她灵感的图片整理成集,称之为“天才档案”(Genius Files)。

  在学校,她结识了后来大名鼎鼎的摄影师Steven Meisel和时装编辑Paul Cavaco。“我第一眼见到Steven就想和他做朋友,因为他漂亮极了,而且有着惊人的气场。”Sui如此回忆她和Meisel的相遇。

  Sui当时的住所离校区不远,因此成为众人聚会的理想乐园。“我家里有一只Diana Vreeland的人形模特,我们总是盛装一番,围着它拍照。”如今,这座人台已是大都会博物馆里的藏品。

  每到出门的日子,Sui和她的时髦朋友们便相约于一家名叫One U的餐厅,然后出发前往Max’s或CBGB,“看人及被看”。对摇滚乐的热爱将这些年轻人联系到一起。“我最初见到Stephen Sprouse和Marc Jacobs的那几次,不是在夜店,就是在摇滚音乐会。”她说。

  整个1980年代,Sui都活跃在曼哈顿下城的音乐圈,有热门演出的地方总少不了她的身影。摇滚明星和他们女朋友的穿衣风格从小吸引着她;现在,她终于有机会成为他们的一分子了。“在我刚入行时,我尚未形成自己的风格。我的想法很简单,就是为摇滚明星和那些喜欢参加摇滚音乐会的女孩设计服装。”Sui笑称。

  当时在纽约有个名为“Boutique Show”的展销会,所有专卖摇滚类时装的商店都会在此采购,而Sui第一次参加“Boutique Show”就受到了Macy’s和Bloomingdale’s百货公司的青睐。她设计的5件上装,一条半裙和leggings——全数在她位于切尔西的公寓里完成——不仅顺利入选橱窗展示,《纽约时报》还为她登了一整版的广告。为此,Sui失去了自己的正职工作。

  “我所任职的那家休闲装品牌的老板把我叫进他的办公室,对我说,‘你不能一边在《纽约时报》登广告,一边拿我的薪水。你不能再这么下去了。’我告诉他我无法收手,因为我还有订单要完成。”就这样,Sui开始了自创品牌的生涯。

  “这个Anna是什么人?”

  1980年代对年轻设计师来说是充满机遇的十年,各大零售商荷包鼓鼓,预算充沛,像Kal Ruttenstein这样的大牌买手又以发掘新人为己任。但从另一个角度看,80年代又是不利于年轻设计师创业的十年。权力套装风潮如日中天,女人们从头到脚穿着Versace或Chanel,新品牌无疑是夹缝中求生存。

  Sui低调而耐心地经营着她的服装生意,并在闲暇时为摄影事业渐渐起步的Meisel担任兼职造型师。距离走上T台,她万事俱备只欠东风,直到Madonna穿着她的衣服参加了Jean Paul Gaultier的发布会。“是她让我有信心举办第一场时装秀。”Sui坦言,“那是1990年,我第一次去巴黎。前往Gaultier秀场的途中我和Steven去丽兹酒店接Madonna。我记得她说,‘我要给你一个惊喜’,于是她把大衣脱了,里面是一条我设计的洋娃娃式连衣裙!她的房间里到处都是衣服,还有Chanel的购物袋,但她居然选择了我的裙子,这件事对我触动极大。”

  回国后,Meisel和Cavaco坚持在Sui耳边吹风,一再鼓动她自己办秀。“然后有一天,在发型师Oribe的车里,Linda和Naomi对我说,‘我们会帮你的。’”超模们自有她们的办法。在那年夏天的定制服时装周上,她们穿着Sui设计的棉质蕾丝裙跑遍整个巴黎。“我不断接到越洋电话,许多模特问我要Linda她们穿的连衣裙,Helena Christensen也要一条。最后,因为有太多姑娘们穿着我的衣服去试装,据说Karl Lagerfeld都忍不住发问,‘这个Anna是什么人?’”

  一季之后,在Linda和Naomi的带领下,一众顶级名模为Sui的处女秀走台。短短一年后,她的第一家专卖店在纽约苏荷区开幕。好运接踵而至,就在那一天,Sui又在Macy’s闲逛时巧遇她的终极偶像——1960年代风云人物,滚石乐队成员Keith Richards的前女友Anita Pallenberg。

  “我本来只想买两双丝袜,但是突然之间,我看到了她。‘天呐,那是Anita Pallenberg。’我心想。多年前我曾在Mudd Club的洗手间里碰到过她一次,经过一番思想斗争后,我决定不再错过这千载难逢的机会。于是我走到她面前,叫她的名字。她回了我一句“嗨”。我借机邀请她参加我的开店派对,从那以后,我们就成了朋友。”Sui回忆说。

  对从青少年时期就将电影《表演(Performance)》中的Pallenberg奉为穿衣灵感的Sui来说,这一天的到来简直是美梦成真。时至今日,每当有乐队向Sui发出赞助服装的要求时,她仍然总是喜出望外。最令她激动的一次莫过于1997年与Marilyn Manson的合作,他要出席MTV音乐录影带大奖的颁奖礼,请Sui为他打开资料库的大门。“我的系列给予他极大的启发,最后,他像1992年秋冬Naomi在我秀上那样穿着一条皮护腿上了台,看上去有趣极了。”

  讲述服装背后的故事

  走进Anna Sui位于全球各地的30多家店铺,你将踏入一个奇异的世界:木制地板,古董家具,熏衣草紫色的墙面上张贴着泛黄的旧海报,洋娃娃随意地摆放在配饰旁边。开设第一家专卖店时,Sui的装修预算并不宽裕,因此她在墙上挂了许多在跳蚤市场发现的塑料蝴蝶,将之漆成黑色。在紫色墙面的衬托下,这些小装饰显得别致非常。“曾有不少顾客想问我买下它们。”Sui得意表示。

  生性怀旧的她总能在陈旧的和便宜的东西上发现美。她的几款香水——“Sui Love”的蝴蝶,“Dolly Girl”的娃娃脸——都像是旧货市场淘来的玩意,她的时装很多时候亦具有二手衣才有的时代感。这一切与Sui成长的时代环境息息相关。生于1955年,Sui经历了摇滚的黄金年代,而那时当红的设计师如Emilio Pucci、Ossie Clark、Zandra Rhodes等则对她的设计风格产生深远影响。Sui至今仍会穿她读大学时觅得的60年代Pucci旧衣。“Pucci的颜色点亮了我儿时的生活。”她说,“我偏爱那些经典、鲜艳的花色,非常波普。现在的人已经不知道怎么组合出如此欢快的花色了。”

  但Sui深谙此道。她的时装和Ossie Clark、Pucci的设计一脉相承,衣服的结构、剪裁相对简单,强调印花和色彩组合,有着极高的平面视觉感。格纹、蜡笔画效果的小碎花、小马驹拼花、太阳圆点和佩斯利花纹交织出现在她的系列里,一本儿时看过的60年代杂志为面料提供了调色盘,独特的印花则来自于一家中东的商店,Sui把店里所有卖不出去的过季商品全都买了下来。

  早在新系列发布前的三个月,Sui就开始整理新一季的“情绪板”——由杂志扫描、明信片和布料拼凑而成的灵感大熔炉。带给她灵感的也许是一场威尼斯的Fortuny展览,又或许是在朋友家看到的一套北欧家具。如果Sui要发布一个关于美好年代的系列,她会阅读《追忆似水年华》和搜集奥菲尔斯的电影以召唤一种“普鲁斯特式的情调”,尽管她自称对该文豪一无所知。如果Sui要做一个海盗系列,她会亲自去土耳其采风,踏寻地中海枭雄巴巴罗沙的足迹,然后将所见所得与Marie Antoinette和New York Dolls乐队相结合,因为她要塑造的是一名“洛可可风格”的海盗。

  Andrew Bolton认为,比起她的美国同僚,Sui的设计手法更接近于那些喜欢说故事的英国人,他们善于用叙述的方式把不同的灵感串连在一起。这就是为什么米妮老鼠和温莎公爵夫人,维多利亚时期的牛仔和好莱坞20年代的默片明星,总可以在Sui的T台上和谐共存。

  Sui常说:“一旦我对一样东西产生了兴趣,我就要把它彻底研究得一清二楚。”对她而言,从事设计的过程就是与顾客分享她的新发现的过程,而《Anna Sui》的出版则让她终于能知无不言,因为这本书对20年来的每个系列都有着细致到每一个造型和灵感的详尽记录——尽管这意味着重温一部分今天看来不那么优雅的老照片。

  当然,你可能会问,作为一名21世纪的设计师,常常沉湎于过去是好事吗?Sui的解释是:“历史是我们所知的全部。如果我们不从历史中寻求答案,还能从哪里学到经验呢?我爱Aubrey Beardsley的作品不是巧合,因为我也收集1960年代的迷幻摇滚海报,而后者恰恰受到前者的影响。我就是喜欢在事物中发现联系。”一说到这里,她的话匣子又打开了。

  B=《外滩画报》

  A.S=Anna Sui

  B:你的这本作品回顾集和市面上的其他时尚类书籍有何不同?

  A.S:当我阅读其他设计师图书的时候,我总是奇怪他们为什么不在书里分享自己的灵感来源,有的人明显是进行过细致的研究的。我认为人们之所以喜欢我的设计,是因为我的服装里包含着丰富的故事,它们都装在我的脑子里,但我从未有机会将之与他人分享。因此,我十庆庆幸Andrew Bolton能理解这一点,并把每个系列背后的情况一五一十地展现给读者。

  B:制作这本书的难点是什么?

  A.S:我就像只屯东西的老鼠,喜欢收藏所有东西,所以每个系列的照片以及大多数灵感墙都被保留了下来。问题是很大一部分照片拍摄于数码照相机发明前,因此我和助手不得不一遍又一遍查找底片和幻灯片,这项工作确实够累人的。

  B:设计师进行创作大都依赖于长时间的资料采集,但很少有人像你那样投入,把每个系列前的准备工作当作一种兴趣爱好来经营。

  A.S:一旦我对什么东西产生了兴趣,我就会刨根问底,把它研究得一清二楚。这是我发现世界的方式。我喜欢逛跳蚤市场,探索其他民族的文化和手工艺,任何有历史的东西我都喜欢。

  B:你的“天才档案”如今有多大规模?

  A.S:从小时候放在床底下的一箱子那么大,已经发展到了霸占整整一个衣橱的规模。我仍不时加入一些新东西,比如杂志简报和明信片。

  B:会不会有时你的研究太过深入,或者你的研究对象太多冷门,以至于你的顾客无法领悟你想达到的效果?

  A.S:并不是每次我研究的成果都会出现在新系列里,可能我只是把我读到的东西用进去一点点。重要的是,我享受做研究的过程。我认为人永远不能停止学习,而这正是我的工作中最有趣的一点。我希望我的观众能体会到我发现一件东西时的喜悦之情。

  B:同时,你还是个资深的二手衣收藏家。

  A.S:我喜欢收集Ossie Clark和Zandra Rhodes的古董衣,我特别爱他们早期的作品。他们当红的时候我还小,所以我现在要把错过的都补回来。

  B:哪种时装是你不喜欢的?

  A.S:我不喜欢结构上过于复杂的衣服,有炫耀技巧之嫌。

  B:你有没有尝试过极简主义?

  A.S:有过一个这样的系列,为了向Halston致敬。起先我设计的全是简单的泽西布、连身装和大衣裙,但后来我还是忍不住在模特的头上加入孔雀羽毛装饰。我实在无法抑制(我的装饰癖)。有的设计师十分善于进行解构主义设计,我却不行,可能是因为我对服装结构的理解太过遵循传统。我受不了接缝歪歪扭扭,或是把旧衣服拆拆补补。

  B:你一般是如何开始着手新系列的?

  A.S:每当开始设计新系列前,我都会挑几首歌,用于激发灵感。为了手头的这个系列,我就在听滚石的Exile on Main Street和一些1970年代的南加州摇滚,如Buffalo Springfield和Crosby、Stills & Nash。你们将会看到它们是如何融入我的系列的。

  B:音乐是你时装的永恒主题,你对摇滚乐的最初印象来自于哪里?

  A.S:我在底特律的郊区长大,从小就对披头士和滚石乐队充满幻想,我将他们称为英伦的入侵。我看过的第一场摇滚音乐会是在我家附近公园举行的一次多人表演,有Iggy Pop、MC5和The Stooges。

  B:哪位摇滚偶像对你影响最深?

  A.S:我一直觉得Anita Pallenberg的着装风格是摇滚明星中最出色的。没有她,滚石乐队的传奇将是不完整的。她年轻时美极了,即使现在,她仍然看上去很棒。不管几岁,她的身上都带有一种随意的优雅气质。当我设计一个系列的时候,我总会问自己,“这件衣服Anita会穿吗?”可以说我的每个系列里都有她的影子。

  B:你设计的这么多系列里,哪个对你来说最特别?

  A.S:第一个系列对我来说是最富挑战性,也是最珍贵的。朋友们与我齐心协力,一同操办了这场秀的每个细节。Steven Meisel和Paul Cavaco帮我出主意,Linda Evangelista和Naomi Campbell带着她们的名模朋友来走秀。对此我非常感动,这段经历是我从业以来最难忘的回忆。

  B:说到Linda和Naomi,和超模一起工作会不会压力很大?

  A.S:让超模来试装的经历只能用可怕来形容。她们会看着墙上的出场顺序表,说“她比我高所以我不要排在她之后出场”,或“为什么她有3套行头而我只有2套?”她们之所以能成为超模不是没有理由的。一旦她们换装完毕,现场的每个人都为她们着迷。

  B:作为过来人,你能否给年轻设计师一些建议?

  A.S:你需要为你的品牌塑造一个鲜明的形象,有了这个形象,你才能顺利地进行品牌扩张,并染指其他领域。真正能让你赚到大钱的,是品牌授权。每个人都会有属于他的时刻,时尚就是时间的游戏,你只能属于一个时代,这是不可控的。(文/王未末 图/Anna Sui )

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