新浪尚品

　　现在，明年春夏季的主调已浮出水面，衣冠楚楚的男士们身穿环保衣料，同时又追求上世纪50年代的复古情调，无疑是对过去那段时装界辉煌时光的怀念。一些设计师在时装周都呈现出更加未来感的趋势，但是，显然更多作品都好像是从那些当年的经典中过渡而来，如果非要总结，我们姑且称它们为回归本色吧。

　　经济观察报 施健子/文

　　看起来，马苏像是赶上了最好的时光。这个刚刚参加工作两年的年轻人，得到了一次去米兰观看男装周的机会。他供职的机构是中国目前最大的时尚媒体集团，每年各大时装周上露脸的中国时装编辑，有一多半是来自这个集团。

　　除了邀请他的那个品牌，马苏还手握一堆别的品牌的邀请卡，中国的时装编辑现在是各个品牌非常注重的群体，坐在第一排根本不是什么新鲜事了，如果第一排的门口或拐弯处也算的话。

　　各个时装周的体例基本差不多，除了参加品牌没有女装周那么丰富之外。以米兰为例，在为期四天的周期里，米兰充满着各个品牌举办的秀或静态展。米兰的地理心脏是多莫(Duomo)主教大教堂，教堂与现已成奢华购物中心的维托里奥·埃马努莱二世长廊、埃玛努埃尔二世骑马铜像围成的大广场，竖起巨幅电子屏幕，不断变幻的秀场视频演绎着真实的男人天桥。它以深蓝色天空为底，哥特教堂的尖塔为衬，粗颗粒的男模面孔四周群鸽飞舞，每年出现两次的画面已经具有了在地性。

　　从多莫主教大教堂广场这个中心辐射延伸出一系列主要干道，分别通往几座老城门，然后继续通往郊区和运河，各品牌秀场隐藏在这些道路之侧的古老楼宇中，并无固定大本营。时装编辑的另一项乐趣是穿梭其间找寻会场，马苏的第一次时装周体验，各种惊喜或出乎意料都发生在场外。会场之间的大巴其实是有的，但是停留时间极短，大多数穿着超高高跟鞋的编辑们都不屑于去追大巴，以免影响造型，因为对于他们来说，时装周也是展示自己穿着品位的难得平台。

　　“看秀并不是件简单的事。”SuzyMenkes说，这位国际上最有名气的时装编辑在转场时几乎是一边看着电脑，一边做笔记。马苏体会深刻，他需要在每一场发布结束时找到品牌最有代表性的设计，并不轻松。这项工作，已经跑了5年的同事吴越显得非常程式化了，只是有时候会自我检讨，过于融入米兰巴黎男装周的体系，似乎意味着审美与价值观的完全同化，失去思考的基底，无论你如何评论，潮流都是掌握在为数不多的这几个设计师手中。只可惜，闭着眼睛奔向朝圣路上的人多之又多，而有这种意识的人是少之又少。

　　向过往致敬

　　Dolce&Gabbana2011春夏男装秀有特别含义——庆祝Dolce&Gabbana男装发布20周年。整个系列以 “西西里岛性感”为主题，向Domenico Dolce的故乡致敬，展现南部意大利农民和西西里岛渔夫的形象。“我们想穿宽松的裤子和大号的上衣。”设计师说。

　　以西服套装开场，米色与白色的层次感变化呈现出清爽舒适的味道。西装上轻微褶皱和透气感良好的亚麻材质将优雅和舒适完美融合。草绳凉鞋和绳子腰带出现在多处搭配上，有种刻意懒散的乐趣。

　　轻盈水洗绸、粗麻布等原始面料，还用上了各式经典牛仔裤。夏季必不可少的沙滩拖鞋以绳索或编织皮革为特色；衬衫采用府绸或水洗棉，有黑、白、乳色或砂色等多种色调；从平角底裤到浴袍、睡衣，条纹无处不在；流苏随处可见，用以装饰外套，摩托车手夹克和长裤……一部分设计以精致面料和虹光亮点营造叛逆风格，另一些则相反走稳重路线，以保守的皮革或原棉为质地。

　　另一位过生日的是100岁的Ermenegildo Zegna。在这季的发布会上，其第二代和第三代的继承人在秀场的尾声起立并向观众鞠躬致谢。确实，在Ermenegildo Zegna的历史上，“家族经营”是Zegna帝国的核心，也是其在时尚界屹立不倒的关键。在Zegna百年回顾展上，为了体现其在男装界的霸主地位，Zegna在米兰上布置了强大的阵容。

　　不过说实话，Zegna这种相对保守的品牌，并不会有特别让人耳目一新的设计，同样的也不会有任何有破绽的设计。这季的发布走简约与轻松的路线，三粒扣的夹克、双排扣风衣风格搭配修长的裤子，整体风貌清新自然，没有新奇的款式，依靠亮丽的色彩和古朴、典雅和舒适的风格体现目标客户群的需求。

　　务实的男装

　　比起2010年的春夏与秋冬男装周，此次解构主义服装减弱了极其怪诞的异端性，变得更加务实，终于给离经叛道、追求艺术气息的平常人一个尝试的机会。不过正如在山本耀司服装标牌中曾出现过的字句：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人讨厌的呢？”在T台上，过于注重实穿性除了可以窥见经济环境对时装业的影响，就设计本身而言，未必是一个非常好的事情。

　　SalvatoreFerragamo秀场里走出来的男人们证明，穿着“狩猎风、沙漠色”的型男明年会继续流行；而Burberry则用皮革质地表态，那些戴肩章的外套好像在暗示军装趋势远未结束，旗下的BurberryProrsum带着浓浓的机车风情朝我们走来，街头风格浓郁，紧身长裤和精心裁剪的夹克则以皮革和麂皮为卖点；EmporioArmani比以往的设计更加前卫，充满着黑色刺激与皮革的诱惑。

　　Prada对男装的走向具有坐标性意义，改变服装比例，融入前瞻性色彩，一心思考着如何把男士经典西服融入当代衣着中。而CalvinKlein对极简主义艺术风格及其性感元素的钟爱已被世人熟知，但在这季发布的男装上，创意总监ItaloZucchelli似乎更想展示自己的风格特色。线条柔顺的套装、鲜艳的色彩、新型的面料以及对运动精神的狂热，在这季男装上大行其道。性感元素和运动元素相结合，融入运动T恤的设计中，不过，充气运动面料的使用让人们失去了想象空间，这或许是本次设计的一大败笔。

　　风格博弈

　　今年的米兰巴黎时装周，与世界杯有几天重合时间，似乎是为了应和世界杯上的 “刮胡子就会失败”的言论，两地也同时上演了“又见胡须男”的场面。出现在巴黎男装周第一天的胡须男场景，是发生在JeanPaulGaultier的视觉盛宴上。这位法国的鬼才设计师把我们带到中东马拉喀什的一个潮湿夏季夜晚，模特身着阿拉伯风长袍和小帽，细节配饰充满了浓重的宗教风格。而另类到总能引起话题的JohnGalliano，在这季向卓别林致敬打造出了奇趣小胡须造型。这些有趣野性、不经修饰的男子气概正是这季巴黎男装周的最潮流款的典型。

　　不过，如果纵观全部的发布，你会沮丧地发现，世界杯的冲击只是回光返照，从几年前就开始兴起的男装女装化趋势并没有停下来的迹象。前两季大热的裸色风，这次也不再让女士专美，成为这季男装的流行点，从Givenchy的裸色马甲直落到乍看分不出是裤是裙的半截款，再到YvesSaintLaurent低到胸际线的裸色西装，男人从未如此与女人并肩看齐。而更具视觉诱惑的透视装，在这次的春夏男装设计中搭配出了多样性，GaspardYurkievich在白色风衣底下用上深蓝色透视衬衫制造冷艳的视觉效果，Lanvin的贴身效果故意营造压迫感，腰部以多层叠加令人眼花缭乱，仿佛直接从女装的轻舞薄纱中得来的灵感。

　　现在，明年春夏季的主调已浮出水面，衣冠楚楚的男士们身穿环保衣料，同时又追求上世纪50年代的复古情调，无疑是对过去那段时装界辉煌时光的怀念。一些设计师在时装周都呈现出更加未来感的趋势，但是，显然更多作品都好像是从那些当年的经典中过渡而来，如果非要总结，我们姑且称它们为回归本色吧。