新浪尚品

　　据官方协会统计，萨维尔街及其附近地区的54家定制西装店目前共聘用1000多名裁缝。“在拍摄过程中，我注意到零时工在萨维尔街相当常见。Norton & Sons的劳动力几乎全为自由职业者，H. Huntsman & Son的情况稍有不同，编制人员和非编制人员各占一半。而Henry Poole & Co 聘用的则大都是他们自己的员工。”Braun说。

　　迎接大变革

　　愈发残酷的经济气候为萨维尔街上的西装店带来了不少不利影响，“这从工作室位置的调整上就可见一斑。”Braun表示。过去，裁缝们大都在商铺楼上工作，然而不断疯涨的Mayfair地区租金致使他们不得不搬去租金较为便宜的地下室工作，不仅如此，有的萨维尔街老字号甚至因不堪重租被迫迁出原址。

　　萨维尔街上的大多数西装店持有的都是维多利亚时代的99年制房屋租用契约，而这批房契大都在上世纪90年代和本世纪头十年里到期。2004年，Anderson & Sheppard告别安居了80多年的萨维尔街30号，迁至邻近的老伯灵顿街，一场变革在所难免。Anda Rowland毅然挑起了振兴家族企业的重担，她从Christian Dior香水部门辞职，回到伦敦准备大干一番。在Rowland上任前，Anderson & Sheppard不仅没有成立网站和可用的计算机系统，甚至还面临着严重的客人赊账问题——有大约50万英镑的账单未被按时缴付。在英国上流社会，追债被视为有欠教养的表现。Rowland可没有老一辈的顾虑，在她的努力下，那笔迟到的款项最终被用于新店装修。

　　“另一点让我印象深刻的是萨维尔街各不相同的运营模式。”Braun向记者介绍道，“Henry Poole & Co至今仍为家族企业，为Angus和Henry Cundey父子拥有。该公司的管理结构非常原始，雇主、经理、裁缝，和100年前没什么不同。Gieves & Hawkes的规模则已经非常接近于一家大企业了，有自己的CEO和公关部门。”后者是萨维尔街上唯一一家注重市场营销的定制西装店，常常标榜自己是“萨维尔街1号”，而Henry Poole & Co和Norton & Sons则几乎没有广告可言。“但是他们保留了萨维尔街的传统，为袖子和长裤的衬里使用独一无二的花纹。过去很长一段时间内，萨维尔街的裁缝店都没有在衣服上贴标签的习惯，衬里就是他们区分自己的标志。”

　　多次入围《GQ》最佳着装榜的Norton & Sons拥有者Patrick Grant是萨维尔街的一张新名片。他号召裁缝店在Bespoke西装上只使用英国产的面料，为Norton & Sons这家在规模和声誉上都比邻居略逊一筹的小商店在短时间内树立了威信，一群来自时尚界的顾客如Giles Deacon、Christopher Kane和Waris Ahluwalia等则很快引起了互联网的注意。“迈入Norton & Sons的大门，第一个和你打招呼的就会是Grant，他的办公桌就位于店铺中央。”Braun说。

　　从1806年至今，世界发生了根本的改变，不过在萨维尔街，改变仅现于微处。时至今日你看到裁缝们使用的最先进工具仍不过是剪刀和卷尺，缝纫机和电熨斗。当然子承父业的观念早已不复存在，但是在今日萨维尔街的工作室里，别有一幅有趣的画面，亚洲、意大利、加勒比海和英国的后裔在这里聚集一堂，年轻的只有20来岁，老的却要年近古稀。“他们之中有的人把这一行当作安身立命的工作，但年轻一代普遍对工作更有激情，他们会骄傲地告诉你，‘我是萨维尔街的裁缝！’”Braun说。

　　B=《外滩画报》

　　MB = Maximiliano Braun

　　B: 你是出于什么原因想要拍摄这组照片的？

　　M.B:几年前我曾从事时尚摄影，那段经历让我结识了两位在萨维尔街工作的裁缝—Shane Airolld和Lee Marsh。当Getty Images的编辑让我在伦敦拍一组照片，我立马想到了拍萨维尔街裁缝们的主意。透过Shane和Lee，我想我可以走入他们真实的生活。

　　B: 萨维尔街上的裁缝店以低调闻名，你如何让它们甘愿为你敞开大门？

　　M.B:我的初衷十分单纯，只是想要表现店铺里的人和物。当我接触每家店，我都是这么坦诚地和他们说的。Henry Poole & Co的拥有者Angus Cundey十分欣赏我的想法，他对我敞开大门，让手下配合我的工作。这让我联系其他几家店时变得容易许多。

　　B: 你所拍摄的人里面，谁给你留下了最深刻的印象？

　　M.B:还是我的朋友Shane和Lee。认识裁缝与观察他们工作，对我来说是两种截然不同的体验。见到平时嘻嘻哈哈的朋友如此全心全意地投入到工作中，让我惊讶不已。就我自己的观察，萨维尔街的裁缝已经非常多元化，不仅表现在种族上，也在年龄上。有很多21岁、22岁的年轻裁缝在此工作，他们将是定制西装的未来。

　　B: 拍摄过程中遇到过哪些困难？

　　M.B:最难的是把照片说成一段故事。我总共给Getty Images交了136张照片，这些照片里不全是裁缝工作的样子，也有他们上下班、休息、打瞌睡的样子。我想说的是裁缝们不是缝纫机，他们是一个个活生生的人。

　　B: 一个裁缝一年能赚多少钱？

　　M.B:没人愿意回答这个问题。我想这是因为很多打零工的裁缝比专职某一公司的裁缝赚得多的缘故，他们的收入以工作时间和完成的件数计算，但每个人拿到的钱不一样。所以他们不愿意透露薪资也不难理解。

　　B: 对Abercrombie & Fitch和时尚成衣店如Lanvin、Rag & Bone的到来，裁缝们可有怨言？

　　M.B:在我看来他们并不介意，好几个人告诉我，他们欢迎A&F将年轻人带来萨维尔街，何况A&F和Lanvin的到来并不会改变萨维尔街定制西装店的工作习惯。那些懂得欣赏全定制西装之美的顾客是不会光顾成衣店的，反之亦然，因此萨维尔街的裁缝们根本无需担心。唯一让他们紧张的是房租，越来越多高端品牌的进驻会让萨维尔街的租金水涨船高。

　　B: 从上世纪80年代开始，萨维尔街便面临着腹背受敌的境况，一方面时装品牌大量抢占高端男装市场，另一方面其他水准较差的西装定制店也在抢他们的生意。依你所见，萨维尔街的出路在哪里？

　　M.B:他们需要在保持工艺水准和服务水准不变的情况下更加重视包装和市场行销，毕竟这是时代的方向。很多人分不清Bespoke定制和Made-to-Measure定制的区别，因此有不少商家利用消费者的无知挂羊头卖狗肉，不过随着萨维尔街西装定制协会的成立，这一现象应该会有所改善。在拍摄的这段日子里我欣喜地看到，不少店家已经不满足于只做出色的裁缝，他们想要打造奢侈品品牌，比如说Norton & Sons推出了运动风格的成衣线，Spencer Hart推出了配饰。这都会吸引一群新的年轻人来到萨维尔街。